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本文目录海螃蟹什么季节吃最好中国的螃蟹有几种吃法说是要请吃帝王蟹但是没钱怎么缓解尴尬一、海螃蟹什么季节吃最好什么季节吃螃蟹最好？虽说一年四季皆有蟹吃，但是在秋天，才是吃蟹的最好季节... 本文目录
一、海螃蟹什么季节吃最好
什么季节吃螃蟹最好？
虽说一年四季皆有蟹吃，但是在秋天，才是吃蟹的最好季节。有说“秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来”，每年9~10月正是螃蟹黄多油满之时，所以有食家言“秋天以吃螃蟹为最隆重之事”。
据说，蟹，自古就有“四味”之说。“大腿肉”，肉质丝短纤细，味同干贝；“小腿肉”，丝长细嫩，美如银鱼；“蟹身肉”，洁白晶莹，胜似白鱼；“蟹黄”，含有大量人体必需的蛋白质、脂肪、磷脂、维生素等营养素，营养丰富。正是如此，厨师们也是费尽苦心，搞了许多有关“蟹”美食创意，如生蒸大闸蟹、香辣蟹、姜葱蟹、椒盐蟹等。当然了，在美食之乡的顺德，你随时随处都可以品尝到“秋蟹”的各种滋味。
秋天的蟹肉最鲜嫩
说秋天是吃蟹的季节，这是因为季节与蟹的生长质量有很大的关系，秋季是螃蟹生长最好的时期，它们的肉厚肥嫩，且味美色香，为一年当中最鲜美。什么膏蟹、肉蟹、大闸蟹等，都在秋天长得最好。
特别是“大闸蟹”肉质细嫩，膏似凝脂，味道鲜美，是蟹中上品，价值不菲。
秋季的河蟹个儿虽不大，但壳薄，肉质细腻而有香味，据说还分雌雄两性来吃，听有厨师说，农历八月母蟹最肥,蟹黄足；农历九月公蟹最香，蟹脂多。不过，吃河蟹的时间比较短，10月和11月是最好的，而农历9月以吃雌蟹为佳。因此，秋季里的大闸蟹一直是美食家苦求的珍宝，今年戴“白金戒指”的阳澄湖大闸蟹也已成为顺德某大酒店的隆重推荐美食。对于食客来讲，可以美美吃上一顿青背白肚、金爪黄毛的阳澄湖大闸蟹，也不失为人生一大乐事。
不过，也有人说，秋季的蟹固然好吃，但要吃出个悠闲劲来，才算是“爽爽的天，爽爽地吃”。可一个人独吃，这样没人跟你争吃，你大可以慢悠悠地尝，一直连那蟹蚶中的汁水都给吸出来为止；其次，你可以邀请两三个好友，围上一小桌，一边聊一边尝，不失滋味。因为人一杂，那就不是品蟹，而是大口大口地嚼蟹了。
海螃蟹几月吃最好
一般来说，秋天是吃蟹的好季节，俗话说得好，“秋风起，蟹脚痒，九月圆脐十月尖。”这就告诉了我们，在每年的9、10月份，秋风阵阵的时候，是吃海蟹的最佳时机。其中9月份以吃母蟹为佳，10月份以吃公蟹为佳。
还有另外一种说法是，春季吃海蟹更肥美。在许多沿海地区的居民都喜欢在春季吃海蟹，觉得这时候的海蟹滋味更加鲜美。从这里我们可以知道，春季也是吃海蟹的好时机。
为什么同是海蟹，有人说秋季吃，有人说春季吃呢？其实这与海蟹的品种和生活的地域有很大关系。不同的海蟹产卵期有所不同，加上各地的气候和水质环境都不同，使得它们的产卵时间也不一，有的在初春时节，有的则在金秋时节。
这也就告诉我们，不同的蟹种，食用的最佳时机也是不同的，具体的时间要视海蟹的品种以及所分布的区域而定。
螃蟹什么时候最好吃
每年的9月份到11月份是蟹肉最多蟹黄丰满的时节，这个时候吃是最好的。
大闸蟹是季节性的美味，在合适的时间享用最重要的。“九雄十雌”、“九月团脐，十月尖”，都是在说吃蟹的时间。农历九月母蟹卵满，蟹黄鲜香油脂细腻；十月公蟹性腺发育最好，这时黄肥膏白，蟹膏的口感丰腴圆润，嗜爱大闸蟹的人一般都会更加喜欢在11月吃公蟹。也有人喜欢在母蟹刚刚开始上市的时候吃蟹黄还没有长实的母蟹，嫩滑的口感也是一种不同体验。
因为每年蟹情不同，大闸蟹上市时间也不同，这主要取决温度开始下降时间。无论天气什么时候转凉，大闸蟹都需要足够的增肥时间，大约需要1个月以上。
古语概括很准确，10月是吃母蟹最好的时间，11月是吃公蟹最好的时间。但是我们比古人幸运，暂养技术的普及，使我们可以从中秋节到春节前都可以享受到大闸蟹的美味。
海螃蟹什么时候最肥最好吃啊
海蟹有膏蟹、花蟹多种，乃海产名品。硇洲海蟹肉丰膏盈，其味甘美，尤以夏季海蟹闻名于世，与鲍鱼、龙、虾、石斑并称硇洲海产四味，甚绩惹人垂涎。
螃蟹什么季节最肥
“秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来”，每年9、10月间正是螃蟹黄多油满之时，所以有食家言“秋天以吃螃蟹为最隆重之事”。
虽说一年四季都有螃蟹吃，但行家都说秋天才是吃蟹的最好季节。据说农历八月母供最肥,蟹黄足；农历九月公蟹最香，蟹脂多。
秋季的河蟹个儿虽不大，但壳薄，肉质细腻而有香味。农历八月母蟹最肥，蟹黄足；农历九月公蟹最香，蟹脂多。不过，吃河蟹的时间比较短，10月和11月是最好的。因此，秋季里的大闸蟹一直是美食家苦求的珍宝，对于食客来讲，可以美美吃上一顿青背白肚、金爪黄毛的阳澄湖大闸蟹，也不失为人生一大乐事。
吃海蟹的最佳时期是什么时候???
你说得对！农历的十月份吃郸蟹的最佳季节.
海蟹更是人们喜爱的海产品之一，每当初春和金秋的时节，正是大部分蟹类的产卵期，此时捕捞的螃蟹最肥，烹调后肉质细嫩，滋味鲜美，独具风味，尤其是产卵期的雌蟹味道更美，（因腹内有卵块，俗称蟹黄），肥美的蟹黄以及***的蟹肉，其味道鲜美绝伦。不同的蟹产卵期有所不同，如羔蟹是4－7月份，青蟹是8－10月份，所以，选择应根据季节不同来选购。
海螃蟹什么时候最肥最好吃啊
因为每年蟹情不同，大闸蟹的上市时间也不同，这主要取决于温度开始下降的时间。无论天气什么时候开始转凉，大闸蟹都需要足够的增肥时间，这大约需要1个月以上。今年的蟹上市时间就比往年晚15天左右，是因为今年夏天高温期长，天气开始转凉比较晚。古语概括得很准确，10月是吃母蟹最好的时间，11月是吃公蟹最好的时间。但是我们比古人幸运，暂养技术的普及，使我们可以从中秋节到春节前都可以享受到大闸蟹的美味。
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海螃蟹什么时候最肥最好吃啊
螃蟹最肥应该是八月十五前后，天冷了螃蟹储备了足够的能量过冬！最肥了母的最好吃当然也是贵点了
螃蟹什么季节吃比较好？
大闸蟹产于江苏苏州地区阳澄湖，是闻名国内外的中国名产。它个大体肥，一般三只重500克，大者重250克以上，最大者可达500克。青背白肚金爪黄毛是它的招牌，十肢矫健，蟹肉丰满，营养丰富。自古以来，阳澄湖大闸蟹即令无数食客为之倾倒。章太炎夫人汤国黎女士有诗曰：“不是阳澄蟹味好，此生何必住苏州!”
吃蟹的最佳时令是农历的九月和十月。有句俗语叫“九雌十雄”，意思就是农历九月吃雌蟹，农历十月吃雄蟹，这个时候的蟹膏肓满壳，肉质饱满鲜美，是品酒尝蟹的最佳时机。
请问几月是吃螃蟹的最佳月份，为什么，谢谢
农历八月螃蟹大量上市，九月母蟹黄多些，十月雄蟹黄多好吃些，但注意吃螃蟹时注意别与柿子同吃。另外皮肤不好的人尽量少吃海鲜类
二、中国的螃蟹有几种吃法
鲁迅先生说：“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，谁敢去吃它呢？”其实这话说得并不准确，
我们最早吃螃蟹的祖先可能不是人，而是猴子（古猿）。螃蟹生活在水陆交错的地域，与灵长类高度重合；杂食或肉食的食性，让它体内累积着丰富的蛋白质和脂肪积累；节肢动物的蛋白结构简单，即便生吃也容易被消化系统分解吸收；个体较小，无毒，自卫能力弱，相较于大型哺乳动物、爬行类和鱼类来说，也容易捕获得多。
所以，在莽荒时代，灵长类已经是螃蟹的天敌。其他生物无从下嘴的坚壳，在灵长类面前，却可以轻易用石块、火这类工具搞定。即便到今天，东南亚的雨林里，依然生活着大量以螃蟹为主食的食蟹猕猴。从这个角度理解，螃蟹是地球对人类的馈赠，是最适宜送上餐桌认真对待的食物。
全世界的人类都爱吃蟹，几乎没有例外。
墨西哥湾沿岸的美国、墨西哥、古巴人用芥末酱淋石蟹钳，甜嫩可口；东南亚的泰国、马来、新加坡用辣椒、咖喱烹制青蟹或旭蟹，滋味丰厚；南北半球高纬度地区的北欧、阿拉斯加、智利、澳新等地喜欢就地取材，冰镇帝王蟹腿，充满嚼劲；北美洲西岸的加拿大、美国盛产珍宝蟹，水煮后膏肥脂满；西欧地区吃的是面包蟹，蟹如其名，像面包一样厚实的蟹肉，咬起来过瘾；日本松叶蟹其实就是雪蟹的一种，通常是一半刺身一半煮日式高汤，极其鲜美……
当然，吃蟹这种事，在美食大国中国是不会落下的。
在全球已知的4000多种螃蟹里，中国出产的占到近五分之一。
而且，聪明的中国人，在烹饪螃蟹方面，演化出了最丰富、最多元的技法。
No:1
壹
撇开良渚文化、崧泽文化等史前遗址中发现的螃蟹壳不论。中国最早对于吃蟹的文字记载，来自于《周礼·庖人》中，描述周天子饮食篇目中的“青州之蟹胥”。
青州，就是今天的山东半岛；胥，就是螃蟹锤碎后的肉酱。
按照《周礼》成书于汉代来分析，最晚在2000年前，螃蟹已经成了贵族餐桌上的精制食品。
到了《齐民要术》成书的魏晋时代，螃蟹已经有了蒸、炸、面拖、酒醉等各种烹饪形式。一种用糖腌渍保存螃蟹的方法更是被重点介绍。这种糖蟹，在后来数百年中，引领了中国人吃蟹的主流方式。值得一提的是，《齐民要术》的作者贾思勰也是青州人。可见从汉代开始，一直到南北朝的五百多年中，山东半岛一直是蟹的主要产地。在那里，海蟹无疑是主流，而非淡水蟹。
但这种情况，已经在南方悄悄发生变化。
与贾思勰同时代的南方人刘义庆，在他的《世说新语》里，记载了晋朝名士弼柞饮酒吃蟹的诗句“左手持酒杯，右手持蟹鳌，拍腹酒穿中，便足俩一生”。
这种持螯饮酒，微醺快意的状态，很快成了当朝文人名士们的模仿对象。由此开始，螃蟹从简单的食物，上升到了一种生活态度的诠释者，在后来的1800多年中，几乎所有的中国文人士大夫，都一致将吃螃蟹，当作雅致的风尚。
古人吃蟹的“蟹八件”
值得一提的是，刘义庆是江苏镇江人；而《世说新语》描述的，也主要是是东晋与南朝政治中心建康、吴郡、扬州地区发生的文人轶事。
这些地方，正是中国淡水湖蟹，也就是大闸蟹的核心产区。
可以说，千年来文人士大夫的口味与喜好，造就了大闸蟹在中国螃蟹群落中无与伦比的崇高地位。
No:2
贰
隋唐开始，北方糖蟹和糟蟹的精致料理方式开始南下，与南方的湖蟹开始结合，生长出新的美味。《隋书》里记载了隋炀帝驾幸江都，当地人向他呈送了糖蟹的故事。炀帝每次食用糖蟹之前，都要让侍从把蟹壳仔细擦干净，贴上金缕龙凤花云，美其名曰“缕金龙凤蟹”，可见皇帝对它的喜爱。
这里的糖蟹与《齐民要术》里的糖蟹已经有显著差异：
用新鲜、完整的活螃蟹，吐净泥沙。
把糖浆煮过，放凉，把活蟹放入糖浆中一夜。
在干净的瓮中加入适量的醪糟和盐，取出糖浆里的螃蟹放入瓮中，用软泥封住瓮口。
事实上，廉价的砂糖制作技术，是唐玄宗年间，由印度或阿拉伯传入中国的。
在此之前，中国人主要吃的糖是麦芽糖与蜂蜜，成本高企。
所以《齐民要术》里的糖渍蟹，制作材料其实极其昂贵。但隋炀帝吃的这种糖蟹，耗糖量就要低得多，且因为盐与醪糟的参与，口味也没有那么甜腻，想来应该是咸甜并重，还带着酒香。
酒、姜掩盖了淡水蟹本来的腥味，突出了食物本身的清爽，很明显，这已经有现代醉蟹、姜醋汁蘸蒸蟹的风范了。
随着制糖技术的进一步成熟，到了唐中叶，蟹已经不是贵族的专享，越来越多地进入平民阶层的生活。诗仙李白则常光顾长安的胡姬酒肆，吃腻了西域风味的牛羊肉，就要吃螃蟹。他说：“摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。”
吮蟹肉饮美酒，自然是快事一桩。不过从节令看，长安天气，只有夏季才需要“摇扇”，夏日所食之蟹，无论是江浙地区冒着酷暑送到长安，还是前一年窖藏的糖蟹，都
显示了当时糖蟹的普及率与防腐水平已经达到相当的高度。
No:3叁
宋元之后，中国的文人士大夫文化一再达到了新高度。湖蟹的地位也水涨船高，出现了大量咏蟹的诗词。
苏轼说：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团。”自嘲自己用诗来换螃蟹吃。黄庭坚说：“海馔糖蟹肥，江醪白蚁醇。每恨腹未厌，夸说齿生津。”吃蟹吃到怀疑人生，为啥总吃不厌。
陆游说：“蟹黄旋擘馋涎堕，酒渌初倾老眼明。”吃蟹吃到老年性白内障都痊愈了。如此等等，不胜枚举。“镶金”“脂膏”“嫩玉”这类形容蟹黄、蟹膏、蟹肉的语句，甚至成了宋以后文人诗词小品里的高频词。
明末清初的李渔，把吃湖蟹上升到了类似于宗教信仰的崇拜，他说蟹是他的命，每年湖蟹上市之前他就要准备好买蟹的钱，并称之为“买命钱”。而
蟹的烹饪，不能煮、不能煎、不能加佐料、不能加配菜，只能蒸了自剥自吃。
在文人们前赴后继的不懈炒作下，到了清代，湖蟹的价格已经突破天际。
《红楼梦》里，一方面不厌其烦描述公子和小姐们蒸蟹、持螯、饮酒、对诗的场景，另一方面又写了刘姥姥目睹大观园里一顿湖蟹宴的花费“抵得上穷人家吃穿用度一整年”。
相比于今天湖蟹的价格，其实清中叶更加离谱。看得出曹雪芹内心的矛盾：倾羡啖蟹之风雅，又厌恶标榜湖蟹之恶习。
No:4
肆
由文人士子自导自演培养起来的价格高启、取材单一，吃法单一的吃蟹恶习，也总归有终结的时候。同样在清中叶，
袁枚的《随园食单》里，已经出现了盐水煮蟹、螃蟹羹、炒蟹粉、南瓜肉拌蟹
，
乃至剥壳加鸡蛋的蒸蟹
这些五花八门的吃法。
更可贵的是，《随园食单》出现了专门谈海鲜的篇目，虽然其中没有出现海蟹，但这已经
颠覆了南北朝以来中国文人对水产“一湖二河三溪四海五塘”的排序，也打破了封关禁海数百年来，中国人对大海认识的陌生。
这固然与18世纪食物保鲜技术的突飞猛进、乾隆朝交通运输基建的完善，使得海产品走入更多中国人餐桌有关，但也与西方列强逐渐叩开中国大门有关。
从此之后，中国东部海域的梭子蟹、东南海域的青蟹、台湾海峡与西太平洋的花蟹（远海梭子蟹），在千年后重归中国饮食的主流舞台。顺带着，
保留在浙南、闽东和潮汕等少数古代交通不发达地区的，诸如生腌蟹、鲟饭之类的饶有古意的吃法，也得以重登大雅之堂。
这不是历史的巧合，而是一个民族重新拥有海一样胸怀的必然。
No:5
伍
另一个具有隐喻色彩的细节是，当西方列强以坚船利炮轰开中国大门，让海蟹重归中国人餐桌的同时，
制霸中国饮食谱系千年以上的湖蟹，也悄悄爬上了长江上的某艘战列舰。
它们躲藏在逼仄暗无天日的船舱底部，悄悄地，没有护照地，踏上了奔赴欧洲的漫漫长路。此后一百年中，中国大闸蟹经历了选种、繁育、水系泛滥的杂交后，已经不复原来的面貌。但人们很惊讶地发现，湖蟹在德国突然以入侵生物的姿态泛滥成灾。
这些中国大闸蟹的远房表亲们，有着青背、金毛、白肚的外观，依然保存着明清古籍上对优质湖蟹的描述。
虽然滋味未必胜过阳澄湖，但无可挑剔的颜值，还是吸引了华人们的青睐。
德国人原本是不吃淡水生物的，没有天敌的湖蟹大多直接拍死了做肥料，或者放进粉碎机作为鸭饲料。但在目睹了华侨们的吃相之后，也动起了脑筋，甚至有白人抱着试试看的心态买来丢进烤箱焗——反正蟹壳是硬的不能吃，也不怕火力过头了烤焦。由此可见，
人类在吃蟹这件事上，总有类似的天赋。
蟹肉、蟹黄、蟹膏给人带来的愉悦，是其他任何食物都无法比拟的。
来看看面对各式各样的螃蟹时，中国各地人都是怎样料理的。
辽宁盘锦：蟹饭同炊
|生在东北的江南大闸蟹|
因为缺少文献记录，今天已经没人能说清盘锦的河蟹起源于何时。这种与江南大闸蟹同根同种的螃蟹，植根于黑土地的历史，也许最早能追溯到东北农业大开发时期。 19世纪中叶之后，清政府积弱，逐步放弃了对东北地区的边禁。朝鲜移民大批进入东北，并开始种植水稻。盘锦作为距离鸭绿江最近的沼泽地区，成了最早被开发的水田。
这几乎重演了东晋南北朝时期，北方移民进入长江三角洲，把大沼泽开发成水田的历史。巧的是，盘锦又毗邻渤海，大辽河经由这片地区流入大海。这与长三角地区有着相当类似的适应洄游生物生长的环境。
也许，盘锦的第一只湖蟹是以太湖流域入侵物种身份进入的，但当地人却给予了足够的宽容，甚至还在水田里有意识地豢养。
蟹为水稻捕捉虫害、疏松土质，并以排泄物提供有机肥；
而水稻也给蟹提供丰富的饵料，这种共生，让盘锦早在日据时期，就成了关外的江南。
到了六十年代，辽宁人以
“棒打獐子瓢舀鱼，螃蟹爬到饭锅里”
来形容盘锦的富足。和南方大闸蟹一样，盘锦河蟹最好的吃法也是清蒸水煮。北方人不擅烹饪水产，唯有盘锦河蟹，清蒸后蘸姜醋汁，可得真味。南方人来盘锦，当地人以这种吃法待客，足以让对方恍若归家。
也许是参考了北方人吃饺子“原汤化原食”的传统。盘锦当地常常蟹饭同锅而烹，下屉煮饭，上屉蒸蟹，到蟹飘香的时候，饭也熟了。与蟹共生的米，当地人称蟹田米，认为有饭里有蟹味。其实它的香气滋味，多半吸收了同锅的蟹味而来。
天津：紫蟹火锅
|小螃蟹里的大味道|
紫蟹其实是大闸蟹的一个亚种，大者如银元，小者如铜钱。
按照以大为美的南方湖蟹的审美标准，这种迷你型选手其实是上不来台面的。但北方原本乏蟹，特别是冬令时节，蟹黄最丰厚的时候，透过薄薄的蟹盖，呈现出一层紫色，风味和意境都卓尔不群，自然被人奉为上品，不惜大费周章，破冰掏捕。上档次的天津馆子里，冬季都会售卖“七星紫蟹”，其实就是下垫鸡蛋羹蒸熟的紫蟹，并把蟹排成七星连珠的样子。虽然蛋羹会起到一定的保温作用，蒸紫蟹时渗出的汁水也会让蛋羹变得更鲜甜，但总的来说，这并不算是创新或独特的滋味。
更讲究一点的，会把紫蟹剁小块，蒸熟后淋上酸甜鲜美的芡汁，这是天津冬令最上得台面的好菜：酸沙紫蟹。但要论最过瘾的吃法，莫过于普通津沽人家都会做的紫蟹涮什锦火锅。天津人将什锦火锅称作“锅子”。锅子是清汤底的，其中豆腐白菜、海参鲍鱼，丰俭由人，每家每户都有不同的选料。但被誉为天津冬令四珍的四样东西是不能少的——银鱼、紫蟹、铁雀、韭黄。
铁雀是一种生活在高纬度地区的候鸟，比麻雀大，比鸽子小，雀头和雀脯肉一般拿来软溜，剩下的架子丢在什锦锅里吊鲜汤。紫蟹整个丢到锅里去煮，蟹身小、易入味，只要几分钟就熟了。汤汁渗入蟹肉，软嫩无比。吃完蟹后还能喝汤，
紫蟹什锦锅的汤有奇妙的鲜甜味，不输广式打边炉
山东莱州：葱油大蟹
|当鲁菜手艺遇上大海至味|
莱州人把梭子蟹称为“大蟹”，但凡去过当地饕餮的人，都会觉得这个“大”字名不虚传。
较大的昼夜温差、黄河入海带来的大量营养物质，以及渤海湾天然冷水渔场的环境，都为梭子蟹生长带来极其优越的环境。
在莱州的海鲜市场里，最大的梭子蟹重达一斤半，这是连云港的黄海梭子蟹、舟山的东海梭子蟹都无法望其项背的体型。
面对梭子蟹，胶东大厨也展现除了粗犷豪放的烹饪手艺。葱油淋，是最对得起莱州大蟹的做法。不用切，不用拆，整只大蟹蒸熟；再另起一口锅，把油熬到冒烟；最后拆开蟹盖，铺上葱姜，趁热淋上热油。呲啦一声，充满了鲁菜风味的葱油大蟹，就是对秋天最好的奖赏。
四川成都：香辣蟹
|螃蟹来到内陆后的待遇|
对于爱吃辣的中国中西部地区来说，香辣蟹并非四川独有，湖南、江西、贵州都有此物出没。而且越来越有席卷餐饮江湖的气势。在口味清淡的东南沿海地区人看来，用香辣处理滋味轻灵鲜美的蟹，总会觉得暴殄天物。但从食物发展的宏大历史观来看，被大众所广泛接受的审美，或许才代表了未来口味发展的趋势。而众多的香辣蟹中，又以川菜的做法最为考究经典。
川式香辣蟹的选材不拘一格，但有一点，以蟹肉厚实者为妙。湖蟹个头小，蟹肉单薄，用来香辣炒，往往是调料充分渗入肉中，已尝不出蟹味，且吃不过瘾。最好是个头硕大的面包蟹，用热油炮到断生后捞起斩件，再下辣椒粉、辣椒片和蒜蓉炒，最后撒一把芹菜碎。这样的香辣蟹油香四溢，镬气逼人。再来一瓶冰啤酒，就是川中夏夜最好的风景。
安徽黄山：徽州醉蟹
|江南醉蟹的鼻祖|
江浙地区素有秋风起做醉蟹的传统，
扬州的中庄醉蟹以微甜胜场；
上海的醉蟹加了酱油，咸鲜滋味浓郁；
苏州会拿六月黄做醉蟹，这大概是每年可以吃到的最早的醉蟹，且苏式醉蟹很多是鲜醉，即做即吃，蟹肉蛋白质还未凝固，和醉虾一样呈半透明的胶状，味道绵长；
杭州醉蟹酒香突出，且会加入干桂花，让蟹肉带着桂花香，这是两种季节限定最好的组合。
但大多数江浙人不知道的是，江浙醉湖蟹的风尚，最早也许来自长江、钱塘江和太湖上游的徽州。
明清时代交通不便，但徽州人仍前仆后继地涌入江浙地区经商卖物、科举做官。
为了保证带来家乡食物的途中不变质，徽州人想出了各种各样的防腐手段。
臭鳜鱼、毛豆腐，包括醉蟹，都来自那个时期。
徽州当然不比江浙，有大量现成的大闸蟹。但清澈的水质，也养肥了河溪里的小毛蟹。洗刷干净，用白酒、姜蒜、盐腌了，再密封好，可以保存两个月以上不变质。开封后蟹钳充盈了酒香，是很好的佐酒吃食。
醉蟹传到江浙后，
讲究生活品质的江南文人们，嫌白酒味道太重，改用更温和的黄酒，并按照本地口味，加入了糖、陈皮和花椒，让醉蟹的滋味更加丰富。
久而久之，醉蟹本来仿佛的作用也被削弱无视了，加入酒，或许只是为了获得浓郁的酒香，杀灭细菌，以及还原唐宋之前生腌洗手蟹的风雅情致。
江苏苏州：六月黄炒年糕
|没有大闸蟹的日子如何解馋|
六月黄其实就是没成熟的大闸蟹。本来要九月捕捞的蟹，早在六七月还没长成时就售卖。看起来浪费，但其实，有人计算，假使一亩塘中只能养出1000只大闸蟹。但若能提早规划养殖部分“六月黄”，就可放下2000只蟹苗，此时蟹体幼小、消耗的水体营养等也不多，完全可以和谐共处，正常生长，等到了夏天长成“六月黄”，捞起一部分卖出，剩下的就可获得更多空间生长直到成年。
虽然没有大闸蟹那种紧实致密的蟹膏，但六月黄体内充裕的蟹黄，已经初露制霸江湖的气概。显然，
这种精明的算计，最有可能出自江浙人的头脑；
最适宜湖蟹生长的江浙地区，更是为六月黄的诞生孕育了良好的温床。
而苏州，作为太湖蟹的故乡，阳澄湖的所在地，自然也是六月黄最重要的产区。在苏州人眼里，六月黄并不像大闸蟹那样需要认真对待。不是清蒸、水煮这些原汁原味的做法，对不起大闸蟹昂贵的价格。但六月黄的意义却在于是提早三个月满足口腹之欲，以及将一些舍不得对大闸蟹下手的烹饪手法，应用于它。
这些做法，包括但不限于麻辣、椒盐、酱爆、面拖炸。但最具苏州本地特色的，还是六月黄炒年糕。苏州的糕团是江南糕点的代表，而苏州年糕更是以软糯中不失爽口而闻名。将苏州年糕与斩块的六月黄同炒，下葱白、姜片、生抽、白糖。
年糕焦香，六月黄鲜肥。
后来，不少饭馆学习六月黄炒年糕的组合，囿于六月黄的季节限制，改用四季皆可得的梭子蟹。传得多了，几乎家家会做，却忘记了这道菜原本的模样。
浙江杭州：蟹酿橙
|古籍里复活的千年滋味|
蟹酿橙其实并不是杭州菜。三十多年前，它还是一道只存在于古籍里的传说菜。这本古籍，就是记录南宋城市风物的《武林旧事》。
而杭州，作为南宋的都城，当仁不让成为让蟹酿橙复活的城市。到今天，在杭州能做出最正宗的古法蟹酿橙的，也只有两家饭馆。
这种用湖蟹的蟹黄、蟹膏、蟹肉，与橙肉橙汁一起炒，最后再填回橙里蒸的菜，酸甜俱备。从湖蟹发展的大历史来看，
它前承唐以前的糖蟹，后启元以后的清蒸蟹蘸醋汁；
又是宋代南北文化大融合时，北方水果与南方水产的结合品。
所以，蟹酿橙是当仁不让的，国家螃蟹地理中承前启后，站在十字路口的那一位。
如今坐在杭州西湖边上的高级饭馆里吃蟹酿橙，依然是一件充满雅趣的事。行家说，蟹酿橙的味道有四层，第一口吃掉橙内浓稠鲜香的蟹肉，酸甜中带着咸鲜，这是第一层口感；拿起橙子盖，将橙盖上的果肉挤出汁，你会发现橙子内部的食物味道开始逐渐变清雅，这是第二层口感；吃完后不要急着喝汤，用手揉捏蒸软的橙子壳，剩余果肉会部分脱离，果汁则将从果肉中滴落汤中，酸甜口感混合橙子壳内饱含蟹肉香味的汤汁，一口喝掉会催生第三层口感；最后放下橙子，反复摩擦双手，会闻到指尖全是橙子的香味，这是第四层“闻香”。
福建福州：螃蜞酥、八宝鲟饭
|一座城里的山海盛宴|
有人用山海盛宴来形容福州菜，陆上和海中的食材，在这里有着最好的碰撞。这话用在螃蟹上，尤其准确，
也许福州是唯一能把淡水蟹和海蟹都做成本地特色的城市。
螃蜞是一种生活在闽江冲击平原的小型的淡水蟹，或许与天津紫蟹是近亲。福州有人用盐和虾油生腌螃蜞吃，黑色的蟹膏极鲜。但最普及的，还是螃蜞酥和螃蜞酱。
做法其实不难，螃蜞剁碎后，用白酒醉腌后，再和福州特产的红糟一起入油锅焙炒到香脆。最后加酱油、糖、五香粉拌匀就是螃蜞酥。这是福州人餐桌上必不可少的小菜，佐粥尤其好。
爽脆咸鲜的口感，与白粥的绵绸相得益彰，比腐乳酱菜好得多。
而螃蜞酱则不用炒，直接把腌好的螃蜞和红糟拌在一起，磨成酱就行。这是福州菜最重要的调味料，不管炒菜、还是点蘸，都有不输于酱油的重要价值。如果说螃蜞酥和螃蜞酱，是福州人把小型的淡水蟹做出了花样。那么八宝鲟饭，就是福州人料理海蟹的至味。
鲟是福州人对青蟹的俗称。这种壳坚肉厚的大家伙，在东南沿海很多地方都有踪迹，尤以浙江的台州三门、温州洞头，福建的福州连江等地为佳。但多数青蟹都被拿来清蒸，作为酒宴中的上品大菜。
福州人在青蟹上的想象力突破天际，甚至有人拿青蟹与桂圆一起煲汤，作为老幼妇儿的补品，民间俗语说：“红鲟桂圆汤，营养胜人参”。
但最福州人对青蟹最成功的演绎还是八宝鲟饭。虽然与八宝饭仅一字之差，但八宝鲟饭的口味却与前者完全不同。做法并不复杂，只是费工夫，要用猪肚、鸭肉、火腿、虾米、花生、鸭肫、香菇、冬笋八种荤素食材，与糯米一起蒸。再覆切块的青蟹于饭上，继续蒸透。最后浇上薄芡明油，蟹壳红亮，八宝饭颜色丰富、滋味多层，青蟹的鲜汁融入饭里，
只这一道大菜，就几乎构成了从前福州人逢年过节的所有向往。
广东潮汕：生腌蟹
|“毒药”的威力|
如果说江浙的醉蟹，是复原唐宋风情的高仿古董，那么潮汕的生腌蟹，就是真正的中国饮食活化石。因为古代交通闭塞，东南沿海的很多地区都保留了生吃梭子蟹的传统。比如宁波的呛蟹、温州的江蟹生，但最精工细作的，还是潮汕的生腌蟹。因
为很多人吃了一次还想再吃，有“毒药”之名。
潮汕的生腌蟹，除了必要的白酒、酱油、姜片之外，还另加了蒜头、辣椒、香油、糖、陈皮和芫荽。腌渍时间虽然不长，但海蟹生活的咸水环境，与人体的淡水环境有差异，这就使得生吃的安全性高于江浙醉蟹。潮汕人爱吃白糜（白粥），佐粥小菜被称为“杂咸”，而包括血蚶、虾蛄、梭子蟹、牡蛎、薄壳在内的各种生腌海鲜，是杂咸中最上档次的品类。
生腌的口感奇妙，半凝固状态的蛋白质吸入嘴，鲜嫩软滑，自动滑入喉咙，又咸又鲜的蟹膏刺激着味蕾，让人即刻感受到扑面而来的海风。从此，除却巫山不是云。
广东广州：清蒸黄油蟹
|富到流油的天然炒蟹粉|
黄油蟹其实也是青蟹。它并不是青蟹亚种，而是
某些青蟹仔，因为肥过了头，膏油积聚过多，无法完成重壳、脱壳的过程，少了一轮的发育的变异种。
只有在珠三角极其适合青蟹生长的海域，才有较高几率出现这种青蟹界的“儿童肥胖症”患者。神奇的是，这种变异蟹居然能存活下来，到了6-8月的产卵季节，它们爬上海滩，在猛烈的阳光照射下，它体内的蟹膏就分解成金黄色的油质，然后渗透至体内各个部分，整只蟹便充满黄油，蟹身呈现橙黄色，甚至在蟹壳上都会有点点“油珠”，故称为黄油蟹。
所以有人说：
六月黄是发育不良，黄油蟹是病入膏肓。
早几十年前，黄油蟹大多被人当成病蟹、杂蟹来看待，不配单独料理，可能会被食客投诉“膏散、漏油”，只能剔出来用做炒蟹或煲粥。但九十年代后，以蔡澜为代表的香港老饕们开始撰文盛赞黄油蟹的美味，价格一再走高。再加上“富到流油”的好彩头，击中了港粤地区无数人心底的梦想。到今天，
当年的病蟹，已经变成与“发菜”一样的象征图腾了。
至于黄油蟹的味道，膏肥脂满、黄肉交织，当然会给人极大的满足。
参考炒蟹粉的口感，基本大差不离。
广西北海：白切鸡蘸沙蟹汁
|又腥又鲜，南海滋味|
本质上来说，北海的沙蟹汁，与福州的螃蜞酱其实是同一种东西——腌制后的碎蟹。它们之间的区别在于，螃蜞是淡水小蟹，而沙蟹则是海产。
把这种海边小蟹处理干净，放入切成颗粒的大蒜、姜、白酒、海水，捣碎拌匀。在热带的太阳底下晒小半天，晒到出汁，这就是沙蟹汁了。沙蟹汁的味道，咸、腥，并带着海鲜的鲜甜。对于广西人来说，这是欲罢不能的家乡味，就好比臭豆腐于长沙、豆汁儿于北京，爱者极爱，不爱者唯恐避之而不及。
沙蟹汁适合佐粥、也能当成调料炒菜。北海的大部分餐厅，都把沙蟹汁焖豆角当成本地名菜售卖。
但最好的吃法是替代豉油点蘸白切鸡，顺滑的鸡饭、略带胶质的鸡皮，撞上咸腥的蟹汁，这是只有在南海之滨才能品尝到的至味。
-END-
从填肚子的价值来讲，螃蟹的作用并不大。但是从品尝、探索食物之美的过程出发，螃蟹的意义非凡。所以，能不能善待餐桌上的螃蟹，是鉴定一个人、一个民族，是否有足够生活情趣的重要标志。如林语堂在《吾国吾民》中所言：“
我们吃蟹，出于爱好；
我们也吃树皮草根，出于必要。
”
三、说是要请吃帝王蟹但是没钱怎么缓解尴尬
曾几何时，犹如外星生物、体积巨大的帝王蟹和阿拉斯加长脚蟹等深海巨蟹，成为了国内海鲜酒家里面生猛海鲜的最佳诠释，就连许多自助餐或是日料小馆里，也能轻而易举地吃到长脚蟹的腿。于是，人们开始就产生一种错觉，那就是长脚蟹从来只吃它的腿。
我们有幸在日本的北海道吃过各种各样的螃蟹。如果和北海道一样，拥有着得天独厚的渔业资源，那必然是整只螃蟹端上来的画面最为圆满，特别是长脚蟹的蟹盖翻开以后，里面那一整块蟹肉吃起来十分有满足感！
但是，长脚蟹有一个很大的特性，那就是作为深海蟹来说，它的运输跟储存都非常困难，因此离水后，要迅速用低温保存。而低温储存的螃蟹最容易发生品质病变的便是它的内脏部分，而蟹腿部分因为没有那么多的蛋白质氨基酸，肌肉纤维占的比重比较多，因此，在一些螃蟹产量巨大而运输成本昂贵的地方，人们就会把蟹腿拆下来后用盐水简单煮一下，然后整整齐齐地装到箱子里里面，进入现代物流体系的系统里。
说到这里你发现了没有？你几乎很少能吃到新鲜的长脚蟹腿，但凡是只有腿出现的地方，那一定是用盐水先煮熟过的。所以，说到底还是一个经济学原理。我曾看过一篇文章，里面描述的是当年中国东北的猎人进森林里寻找鹿，但是由于行动成本昂贵，携带不便，人们只能取价值较高部分。所以，杀死一头鹿后，猎人们通常只会把鹿鞭鹿尾等价值较高的部位取下放在身上，携带几块鹿肉饱餐几顿后，余下部分基本都是扔到了森林里。从中我们也就可以明白，当年冰冻鸡腿跟鸡翅膀如此流行的原因，无外乎是物流体系的成本在发生作用。
最后我再提一下，我个人并不喜欢吃长脚蟹和帝王蟹，觉得实在是徒有其表。作为一个螃蟹爱好者，我认为最好吃的螃蟹还是在中国，无论是江南的大闸蟹，还是岭南的黄油蟹，味道都鲜美异常。当然世界那么大，可能还有一些奇特的好螃蟹，我还未吃到吧。
你们都只吃腿儿？也太有钱了！我大过年的才买一次帝王蟹，恨不得蟹壳都给吃了...
去年跨年的时候，我第一次买帝王蟹，买的熟冻帝王蟹，还花了好几百
自那一次以后，每次逢年过节家里来客人，我都被我爸溜出来表演做帝王蟹...俺爹估计是觉得这玩意儿这么唬人，能充分的表现出我们作为主人家的热情...
于是我只能开始表演徒手大卸八块，也不知道是它卸我还是我卸它...
先把身子和腿儿分开，身子和腿儿的关节垛成小块，腿儿去掉上半部分的壳
这样
剁成小块的身子和关节用来炒香辣蟹，做法非常简单，准备点火锅底料、再来点葱姜蒜，还可以准备点儿爱吃的配菜，土豆啥的随意，放一起炒了，加点辣椒花椒、酱油蚝油，就是一份不输餐厅的香辣蟹了
我还假装摆了个盘，秒光
接下来再整个蒜蓉粉丝蒸蟹腿儿，这个就更简单了，不嫌麻烦的自己做点蒜蓉酱，嫌麻烦的可以买现成的
蟹壳还可以拿来蒸蛋或者做味增汤，可惜我没有留照片了……
只吃腿儿的各位，身子给我吃吧
帝王蟹冻的五六百一只，活的一千多一只，这还是买来自己做的价钱，在外面好几千一只，只吃大腿，你觉得合适吗？反正我是舍不得。
不过帝王蟹和普通螃蟹对比起来，它的腿又粗又长，肉非常足，所以吃腿上的肉比其他河蟹吃起来更过瘾。
想比较起来，帝王蟹的身子就没有那么可观了，身上的肉相对较少，吃起来口感也不如腿上的肉嫩，但是这么贵买来的，也不能浪费啊。
帝王蟹最简单的做法是清蒸，最过瘾的做法是辣爆，每一种都非常好吃，喜欢吃螃蟹或海鲜的朋友一定要试一试。
0.源于原产地以及老外的食用习惯，只吃腿跟肉。
1.首先需要说明的，帝王蟹严格意义上并不属于蟹类（真正意义上的蟹类是4对足一对螯，日常吃的大闸蟹/中华绒螯蟹、梭子蟹都是），他们只有三对足一对螯，学名Paralithodes camtschaticus，中文正名勘察加拟石蟹。
2.相对国内吃大闸蟹或者青蟹除了胃肠鳃壳整个食用的习惯，多数西方国家吃蟹习惯于只吃肉不吃蟹膏蟹黄，你所说的只吃大腿，其实准确的说是大腿+身上的肉。非繁殖季的海蟹相对蟹膏蟹黄不够饱满，甚至蟹肉也可能偏少，为保证流通品的品质稳定性以及普通人的接受度，去掉蟹膏蟹黄留下蟹肉也是比较常见的做法。此外境外不少海域历史上存在严重污染，至今仍可以借助富集作用繁殖海水生物有害物种超标。蟹膏蟹黄营养优于蟹肉，但相对也更易富集有害的重金属及有机物，因此境外部分海区不推荐食用除蟹肉外的部分，例如纽约湾的蓝蟹。
3.附带说一下蟹壳内的蟹膏蟹黄。先说一下，不论海水淡水及雌雄，软黄其实都是蟹类的肝胰脏，母蟹的硬黄是生殖腺，淡水蟹类似大闸蟹公蟹的白膏是生殖腺/副性腺，海水蟹海蟹公蟹没有凝结起来的膏，其生殖腺/副性腺往往是流质的，还常被人误认为寄生虫（这也是海蟹蟹膏不被重视的原因）。现在正好是冬季吃海蟹的好时节，而且最近市售的（南方不算）各种蟹类往往做好了筛选，基本能确保饱满，蟹肉蟹黄同样值得食用
4.回到帝王蟹问题来，常年价格在110-200之间波动，每年秋季一般处于相对低价，普通人完全可以去海鲜市场买来一试，记得别只吃蟹腿哦
帝王蟹这种东西为什么只吃大腿？
先说说帝王蟹吧。
帝王蟹又名石蟹或岩蟹，即石蟹科的甲壳类，不是真正的螃蟹，它们主要分布在寒冷的海域。因其体型巨大而得名，素有"蟹中之王"的美誉。
帝王蟹体型巨大，肯定不单单只有腿能食用。蟹身的食用方法更是多多。
今天我就跟大家介绍几个帝王蟹的烹饪方法
清蒸帝王蟹
1.帝王蟹一只
2.放进锅子，旺火蒸3-5分钟
3.时间刚刚好，趁热才好吃
葱姜帝王蟹
1.先将帝王蟹解冻。
2.将刺用剪刀剪掉，以利食用。
3.并将蟹脚中间剪开，不但可以让酱汁流入，而且吃的时候不必再处理了。
4.将炒锅加油，油热后，加上蒜瓣、姜丝、辣椒碎末爆香。
（喜欢吃辣的人可以放鸡心椒或是朝天椒，建议：稍微辣一点）
5.放入处理好的帝王蟹。
6.淋上酱油拌炒。
7.盖上锅盖，让蟹吸收一下酱汁。
帝王蟹蒸蛋
1.将帝王蟹洗干净，腿剪下来剪开
2.鸡蛋液加盐、味淋、葱花拌匀
3.将鸡蛋液倒在蟹腿上上锅蒸
4.蒸熟后淋点鲣鱼汁帝王蟹汤锅1.取一个汤锅烧热锅，然后加入水
5.加入切碎的西兰花，香菇等食材（根据自己喜好加入），切成块的帝王蟹蟹身。
6.等水烧开加入一勺味增酱融化开，就可以出锅啦。
虽然帝王蟹好吃，但是不要吃太多了哦！！！
帝王蟹这个名字很霸气，其生长在850左右深度的冰冷海域，生存水温2到4度，所以其肉质鲜甜、体格健硕。但是确实生活中我们大多数还是只是其蟹腿，蟹的身子要么弃之如敝屣，要么干脆就没见到，下面我们分析下这是为什么？
其实最简单的原因就是腿上肉多啊，而且容易吃到嘴，我以前吃东西就有点怕麻烦，所以很喜欢这种一敲一剥就能大口享用的美食。我是很佩服一些老饕吃大闸蟹，可以细致到每一丝肉都吃完，还可以把蟹再拼回去的本事，但是奈何技不如人啊。
而且这也与外国人的饮食习惯有关，西方国家一般是习惯上是不吃蟹膏蟹黄之类的。很多时候帝王蟹被捕获上来，直接就被砍掉身体，只留下腿部以及部分相连的肉多的地方，所以很多时候是没什么机会吃蟹的身体的。
还有可能就是出于健康的原因考虑。因为相对于蟹腿，蟹的身体更容易含有寄生虫。再加上现在的环境污染等原因，由于生物的富集作用，一些污染物、重金属等等往往都集中在蟹的身体中。
而且海鲜的物流、保存、冷冻等等，相对成本都是比较高的，在同样的保存运输成本之下，舍弃掉相对肉比较少，食用价值不那么高的部分，也就不难理解了。
希望能够解答你的一点疑惑，记得帮我点个关注和赞哦！
以下回答仅限清蒸...仅限清蒸，请各位不要抬杠~~
渤海湾地区（帝王蟹绝无国产），500元买了一只活的，110元/斤，别问我为什么这么便宜，因为我也不知道。帝王蟹除了腿，其实身子上的肉也是有一些的，可以保证大快朵颐，但是量不多。帝王蟹虽说生活在最冷的深海，身体生长极慢，这就导致了肉质鲜美，紧实说实话还是比不过渤海、黄海的三疣（远海）梭子蟹的，但是帝王蟹肉大又多，吃起来很爽是不争的事实。上一下家乡最肥美的梭子蟹~~
但是梭子蟹的蟹肉却又不如日本、朝鲜红毛蟹好吃....嗯....，毕竟红毛蟹和梭子蟹体型相当，但是红毛蟹生活的水域更寒冷。松叶蟹我虽吃过活的，但是没有吃过品质很好的，所以我无权评价。
至于锯缘青蟹（红树林膏蟹、肉蟹，常见于南方沿海）嘛，做成香辣蟹或是熬汤熬粥还是不错的，最好不要拿来清蒸，肉质和蟹黄吃起来有点糙，不如三疣梭子蟹好吃，个人推断原因是水温高，生长周期过短吧。
不得不夸一下，小花龙（中华锦绣龙虾）真的很棒，比波士顿龙（鳌）虾要强得多。
最后上一下家乡吃蟹的季节~~
说只吃大腿的
要么是有钱人
要么就是歪果仁
要不怎么会浪费肉，还那么贵。。
帝王蟹这种东西为什么一些人只吃大腿？
帝王蟹，光听名字就霸气侧漏，它的个头是如此之大，令到其他蟹们只能望其项背。很多土豪正是看中这点，俗语有话“十大九不输”，吃得起帝王蟹，也是身份象征。而且，由于我国不是原产地，全部靠进口，价格自然不菲，冷冻的几百块钱一斤，活的四位数以上。
帝王蟹的特点，就是钳，足特别发达，换句话说就是它的腿肉多。处理帝王蟹，一般都是先砍下它的腿，从中间切开两半，就会看到洁白的肌肉。最原汁原味的吃法就是清蒸，吃的时候也不需要八件套工具，轻轻一拉肉就出来了。
至于蟹身，除去内脏，水分（帝王蟹如果品相不好的话，身体里存在不少水分，从外表是看不出来的），还是有不少肉的，浪费了太过可惜，这可是白花花的银子换来的。
我店的制法是蟹肉意面，把肉挖出来后，洗干净壳，然后肉和壳一起焯水。和蟹腿不同，蟹肉有腥味，必须通过焯水去除。蟹壳就是盛意面的碗，也应高温消毒。接着把蟹肉炒透，加入高汤，放入意面煮熟，过一下凉白开，装入蟹壳中，汤水加入调味品调味，浇入意面，挤入柠檬汁。
至于仅吃腿肉的，我只见过一次。几年前的事情了，我店的帝王蟹是需要预订的，老实说，店里一个存货也没有，太贵了。有客人订购，采购部才开始向水产市场上订货，这样做，能将风险降至最低。
客人指定做法，就是辣椒蟹腿。我看着菜单，脑海中闪过的第一个词就是暴珍天物。这么名贵的食物，你要用辣椒来爆炒，一辣夺百味不知道吗，但是人家就好这口，咱照做就是了。顺便说一句，榨菜鲍鱼我还弄过呢。
爆炒帝王蟹腿所需食材
帝王蟹1只，洋葱100克，辣椒50克，姜1块，蒜头3瓣，料酒15克，糖1克，生抽15克，盐5克，生粉5克，食用油20克。
制作方法
（1）姜洗干净切片。蒜头去皮切片。生粉放入碗里，加入少量清水拌匀。洋葱撕去外皮切片。辣椒洗干净，去蒂切片。帝王蟹砍下腿部，剁成小段。
（2）烧锅倒入食用油，放入姜片，蒜片炒香，放入蟹腿，加入料酒翻炒1分钟，放入洋葱，辣椒略炒，加入生抽，糖，盐炒匀，加入生粉水勾芡，出锅。
对于帝王蟹这种东西，为什么有些人只吃大腿肉？我还是了解一点的，因为我就是负责酒店采购工作的，其实在我个人看来，只有那些比较有钱的人，才会在吃帝王蟹的时候，只吃大腿肉的，而大部分的工薪阶层，包括我自己在内
在吃帝王蟹的时候，多是恨不得把帝王蟹啃的干干净净的，至于为什这么说了，那就是因为帝王蟹的价格实在是太高了，就拿帝王蟹的目前价格来说，一只鲜冻的帝王蟹，多要400-500元一只的，而比较少见的鲜活帝王蟹
更是要价在1000元以上的，有的人会说了，为什么帝王蟹的价格会那么贵了？其实帝王蟹的价格之所以会那么贵，一是因为我们国内的帝王蟹，多是纯进口过来的，二是因为在捕捞帝王蟹的时候，多是冒着风险去捕捞的
三是因为捕捞上来的帝王蟹，不管是储存环境，还是运输环境，多有很高的要求的，所以综合算下来的话，帝王蟹到我们国内的价格，也就一直居高不下了，就是这样的价格，对于我们国内的市场来说，还有点供不应求了
至于为什么有些人在吃帝王蟹的时候，只喜欢吃帝王蟹的大腿肉，而不吃帝王蟹的其它部位，其实在我个人看来，就是因为帝王蟹这种蟹类，要说哪里最值得吃的地方，也就是帝王蟹的大腿肉了
要说帝王蟹哪里蟹肉最多的地方，也就是帝王蟹的大腿肉了，要说帝王蟹哪里的肉，是比较好吃的地方，还是帝王蟹的大腿肉了，至于帝王蟹的其它部位，虽然也是可以吃的，但并没有多少蟹肉的，而且要想吃帝王蟹其它部位的话
还要在把帝王蟹的其它部位，多给深加工一下的，也就是要把帝王蟹的其它部位，多给加工成菜品的，只有这样吃起来才是好吃的，要是光吃帝王蟹其它部位的话，那么你会感觉吃起来并怎么好吃的，但要把帝王蟹的其它部位，多加工成了香辣蟹了
那么才是帝王蟹的其它部位最好吃的时候，而对于那些有钱人来说，要是在等这些帝王蟹加工好的话，还要浪费他们宝贵的休息时间了，这对于他们来说，就有点得不偿失了，所以他们在吃帝王蟹的时候，也就吃个大腿肉就走了
