摘要：
本文目录山东人都有什么必备的家常菜北方人请客时说点几个硬菜,那到底什么是硬菜广东人吃虫子是真的吗一、山东人都有什么必备的家常菜不同地域的人们有不同的民风习俗，尤其体现在吃上。作为八... 本文目录
一、山东人都有什么必备的家常菜
不同地域的人们有不同的民风习俗，尤其体现在吃上。
作为八大菜系之首，鲁菜在中国食品界一直享有盛誉。而且，随着外国朋友对中国菜的不断接受，鲁菜也是一个面向世界的中国菜品牌，全桌95%以上都是鲁菜，但你知道鲁菜中的美味家常菜吗？
首先是糖醋鲤鱼，招牌山东菜。因为山东本来就靠海，所以鲁菜里的鱼做法非常细腻。特别是糖醋鲤鱼不是辣的，而是酸甜的。以鲤鱼为主要原料，是山东家常菜。
第二位是四喜肉丸子。四喜肉丸子在古代乃至今天的生日宴上是一种很受欢迎的菜肴，因为它的名字是喜庆的，它的味道很鲜美。主要原料是猪肉馅。四喜肉丸子的味道非常符合山东人的口味。
第三名，九转大肠，主要在济南流行，但因其口碑好，名次很高。主要原料是猪大肠，可能闻起来怪怪的，但味道鲜美。很多山东人从来没吃过。
第四，把子肉，济南最有名的菜系之一。很多外国人来到济南，品尝济南传统的把子肉。目前，把子肉已基本覆盖山东省。把子肉的主要原料是五花肉。传统的炖肉方法是用绳子把肉拴起来。不仅肉很好吃，而且肉的汤也很好。许多食客喜欢把肉的汤倒在米饭上，这很好吃。
第五，木须肉属于鲁菜。它是用猪肉片、鸡蛋、黄瓜和木耳炒的。煎蛋是黄色的，像桂花一样破碎，又叫木樨，所以叫木樨肉。但现在我们都叫这道菜muxurou，一直这样。不用说一口就是家的味道。太好吃了。
以上五道菜就是山东菜里比较出名的。
二、北方人请客时说点几个硬菜,那到底什么是硬菜
酒过两巡，大家都脸红脖子粗的吵吵着喝喝喝，勾肩搭背正准备“结拜”呢。忽然包间的门开了，几个服务员端着大盆就上来了，热气腾腾，肉香四溢。场面一下就会安静下来，大家都会盯着冒热气的大盆眼睛发直，服务员接着就开始报菜名：各位这是本店的招牌菜，红焖羊肉、西湖醋鱼、酱卤猪蹄……请各位慢用。桌上的残羹冷炙很快就被收拾干净，只剩这几个大盆“peng”的放在桌子上。一瞬间大家就仿佛刚才没吃饭一样，纷纷拿起筷子互相夹菜，“来来来，尝尝这家肘子特别好吃”、“你多吃点儿，这个菜你们南方没有”、“先吃先吃，一会儿咱哥俩再好好喝”……
这就是我眼中硬菜应该有的样子，它不是某种具体的菜，而是在硬菜上来的时候人们的反应，能证明这个菜够硬。所以你看请客吃硬菜是必须的，不是说必须多吃一口肉，而是要让客人觉得你永远猜不到下一个压轴的是什么，菜不能停，酒不能断，喝好才是招待好，有肉才是高标准。再来说说到底什么是硬菜？
比如说排骨，你用调味料腌制好，裹上蛋液和淀粉，炸个两次再放入糖醋汁里好好的煮一会儿，一盘精致的糖醋小排，外焦里嫩，香甜可口。好吃吗？当然好吃，可惜它不是硬菜。
但要是把排骨直接放在大铁锅里炖煮，土豆萝卜大豆角纷纷下锅，浓油酱赤的调个味，根本不用注意火候或者摆盘，熟了入味了就行。热热乎乎盛在一个大盆里，呼啦一下端上桌一放，那就是硬菜了。
所以我觉得，硬菜有一种特别的“粗糙感”，不是哪种类似于南方精致菜肴的特点，也不是有肉就行的。所谓硬菜，热量高，分量也必须得足够，而且一定要够“糙”，仿佛能够显出北方人不能输了气势的优点。谁管你步骤多复杂，调味多秘方，摆盘多精美，顶不过一盘扎扎实实的酱卤猪蹄来的实在。
三、广东人吃虫子是真的吗
唐朝的韩愈被贬到潮州，见到当地人吃蚝、蛇、蛤蟆等“异物”时，惊讶地写下一首诗《初南食贻元十八协律》来表达他“莫不可惊叹”的感受。
从地域、气候和历史上来看，广东远离以正统文明为传承的中原，所以饮食习惯与国内大部分区域有天然的鸿沟。有人自嘲，广东人眼里，除了广东和海南之外，全国所有的地区都是北方；这就好像上海人眼里，出了上海城区的外地，都是”乡窝“。
即便到今天，外地人眼里，广东人吃蛇、鸟、龟、虫、胡建人，是无所不吃的食物链顶端物种。虽然不少广东人表示：“我们家从不吃这些”，但这辩解怎么听来都如此无力——因为，总有人能找出广东人吃虫的例子。
01
无所不吃的人类
/蝗虫、土笋、葛麻虫、竹虫、蜂蛹/
吃虫并不是广东人的专利。准确说，虫类在某个地区出产量大的时候，总有人尝试着食用这种看起来恐怖的东西。
古代中原产粮区的经常发生蝗灾，所以京津两河一带，都有吃油炸蝗虫的记载。文人们还为蝗虫起了别名“蝗米”、“飞虾”。以米与虾作为比喻，大概也只是为了说服自己，在灾荒的年岁能将这种最易获取的高蛋白吞下肚子。
南岭以南，气候湿热，更适合蛇虫繁衍，所以有越往南吃虫子越多的说法。闽南人吃的土笋冻，其实就是用一种沿海滩涂生的蠕虫“可口革囊星虫”制成；贵州黔东南地区喜欢吃一种植物寄生虫——葛麻虫，是著名的地方风味；广西桂柳地区喜欢吃竹虫和蜂蛹，炸到香酥了下酒；云南人用胡蜂幼虫和涮涮辣做的蘸酱“撒撇”更是登上了《风味人间》的镜头。
闽南土笋冻
云南撒撇
更南一些，在东南亚的泰、越、柬、老诸国，吃虫就更普遍了。比如泰国人把的蚂蚁蛋吃出花来，配上青柠汁做沙拉；配上鸡蛋做煎饼；配上野甜菜煮汤……
据说，非洲人还大量捕捉吸血的蠓虫，做成一块块黑漆漆的肉饼，烤熟后夹汉堡吃。场面之惨烈，让人不忍卒视。
为什么要吃虫？追根究底，南方其他地区多数只是把虫子当作是肉类的替补，是穷困时期用以果腹的被动选择。所以虫子的料理，多数也是透着糙劲儿的油炸、打酱、烧烤。至于卖相，更无法奢求。
但广东却是一个例外。在整个南中国地区，自古以来经济最发达、风气最开放的，莫过于广东。当地人选择吃虫，很大程度上不是因为饿肚子没食物，而是物产丰富、烹调技术高超，在吃腻了参鲍翅肚之后，想来点更新鲜的东西尝尝。
所以，在广东吃虫，除了品类众多、做法得宜之外，还能吃到些许的精致和档次，这是出了广东地界，其他地方遍寻不到的体验。
02
三水的地方风味
/龙虱、桂花蝉、地龙/
论到广东最吃名在外的地方，厨乡顺德绝对有一席之地。
据说广州和香港的著名食肆，掌勺的大厨十有八九都是顺德藉。只此一条，足以说明顺德人对烹调的精益求精。
但与顺德一墙之隔，同属佛山市下辖的三水区，却罕有人知。事实上，三水是广东最著名的虫类食材集散地之一。也许是受顺德大厨们的影响，三水的虫类食材的烹调手段也最为精细，它们与蟾蜍等“异物”一起并称为“田基美食”，意思是产在田间地头的野生食物。
水曱甴是三水当地不论大小饭馆都有出售的名菜，也是田基美食中最富个性特色的一种。“曱甴”在粤语里是硬壳蟑螂的意思，所以水曱甴就是水蟑螂。
水曱甴的外貌长得像蟑螂，但与蟑螂不同的是，它是肉食性的，以捕捉小鱼、蝌蚪为食。所以在广东，形容其凶猛的“龙虱”是它更广为人知的名字。
龙虱最好的做法是“和味”，所谓“和”，就是平和清淡的意思。先用沸水汆了以除去昆虫的异味，广东人谓之“去尿”，然后油盐调匀，腌制入味，最后隔水蒸熟。
龙虱下酒最妙，先要把它背上的两只硬翅膀剥去，然后，用拇指和食指轻轻旋动它的头部，去除其肠肚。不懂的人在拧龙虱头时用力过猛，一下把线状物扯断，肠肚还留在体内，吃下去便有点儿异味。做完这一整套，再泯一口酒，比小龙虾就酒美得多。
龙虱中最极品的是金边龙虱，也就是母龙虱。因为虫体边缘有一圈淡金色的镶边而得名。金边龙虱个体小，甲翅软，没有异味，可以像吃花生米那样整个扔进嘴里。
龙虱宜独用，有劣厨认为金边龙虱金贵，用它来搭配其他荤物，并不讨喜。我见过金边龙虱和广东白切鸡一大份端上来的，像是爬满蟑螂的腐坏食品，令人作呕。
桂花蝉和龙虱类似，也是三水极为出名的特产。这种长得像蝉的水生昆虫，吃法和龙虱差不多，除去翅膀和腿，再将头与内脏拉出。与龙虱相反的是，桂花蝉公的比母的肉多好吃。但其实桂花蝉的肉并不如龙虱饱满肥美，但嚼起来又咸又酸，还有类似桂花的浓郁甘香，所以得名。
懂行的知道，桂花蝉的香味来自于前足附近的香腺。所以要从前部吃起，慢慢咀嚼。桂花蝉凉了吃比趁热吃味道更浓郁，如果有条件冷藏了再吃就更好，配上三水当地出产的冰镇桂花陈酒，这澈爽透心的一餐，没齿难忘。
白灼地龙也是在三水能常常吃到的虫菜。所谓地龙，就是蚯蚓。一些城市的夜市烧烤摊里也常有酥炸地龙，炸到香脆可口，固然好吃，但已没有蚯蚓本来的味道。三水特有的白灼，是把蚯蚓沸水过熟，拌上芝麻、藠头、红白萝卜丝、葱姜丝，再淋上酱油和熟猪油，像顺德鱼生那样“捞起”拌匀。这种吃法的蚯蚓爽脆有嚼劲，堪与响螺片媲美。
03
广东人的心头所好
/沙虫、禾虫/
如果说三水的田基虫菜只是猎奇，不能代表广东人的广泛口味，那么沙虫与禾虫这两味食物，则是相当一部分广东人的心头好。
沙虫也叫海肠子，其实不是昆虫，是一种学名“方格星虫”的海生蠕虫，和闽南人做土笋冻的“可口革囊星虫”是远房表亲，和山东人的海肠“单环刺螠”是近亲。
山东人爱吃爱吃海肠，一道“韭菜炒海肠”是胶东名菜，还有“氽海肠汤”、“肉末海肠”，都是山东沿海地区待客的好菜，甚至剁进肉馅里包饺子也可以，比海胆饺子好吃得多。因为外形不雅，它还被认为是壮阳的灵药。
据说当年进京献艺的鲁菜师傅都会随身携带一个小罐子，烹菜时加一点点罐里的粉末，以此征服了无数北京官老爷们的胃。罐子里装的，其实是磨成粉的海肠，也是味精的前身。由此可见，这东西有多鲜美。
但山东海肠大多圆而胖，不如广东沙虫细长更有正经虫子的模样。而且鲁菜烹海肠的风格，多数逃不过大汤大油，与广东人料理沙虫的方法有很大区别。
干制生香是广东人眼里沙虫的第一要义。鲜捕沙虫晒成干，除了浓缩鲜味之外，还能让蛋白质进一步发生熟化反应，释放出更多表达鲜味的氨基酸。其道理和制作干鲍鱼类似。
买回家的沙虫干，吃之前要用平底锅烤到两面金黄，散发出海产的香味，再用水发开洗净。这时的沙虫煎炒烹炸皆宜，“脆”和“鲜”两个字能代表它全部的特点。
广东老乡蔡澜懂得沙虫之道，他最爱用沙虫干煲汤。只需加猪骨、香菇干，瓦煲慢煨两三小时后，汤色自然白如牛奶，除了盐，什么调料都不需要，如果加米一起煲，就是惹味的砂锅粥了。
蔡澜对沙虫的评价只有一个字：“甜”。
禾虫又名“沙蚕”，虽然和沙虫一字之差，但模样却可怕很多。这种颜色黄红绿交替、长着密密麻麻疣足的虫子，有点像布满粘液的水生蜈蚣。
禾虫生长在咸淡水交界的水稻田里，所以得名“禾”。这种虫子极其娇贵，一旦环境受到污染或者盐分过多就会立刻爆浆自杀。所以不可能和沙虫一样将它晒干，因此时令性很强，而且价格感人。
但每年七八月当季时，广东人依然争先恐后吃禾虫，原因两个字“好吃”。
禾虫最流行的做法是煎、焗蛋、炒蛋和白灼。但煎的过程中容易爆浆流散，本地吃家往往不太推荐。
最经典的吃法是焗蛋，把禾虫泡在花生油里，让它自然爆浆，然后打入鸡蛋，点缀腊肉、陈皮、大蒜和油条碎末，先蒸熟，再用炭火焗至表面金黄色。撒上胡椒粉、柠檬丝上桌。
这样做出来的禾虫膏浆不流散，与蛋羹融为一体。一口咬下去，膏软蛋滑，动物蛋白特有的香味充满口腔。广东人宴请外地人喜欢用这个，不仔细看只会当成普通的肉末蒸蛋。待到客人发现当天的蛋羹特别好吃时，再把令人毛骨悚然的禾虫尸体挑出来展示。然后满桌惊悚的尖叫伴随着欢笑，这是饶有特色的酒桌文化。
04
虫有虫味
/一脉相承的粤菜理念/
BBC曾摄制过一集关于昆虫类食物的节目，主持人亲身体验试吃后，提出昆虫类食物应该进入人类的食谱，理由是营养和环保。节目给出了一组数据，无论是资源消耗还是碳排放量，生产一公斤昆虫只是生产一公斤牛肉的不到百分之一，而其蛋白质含量却大大高于牛肉。最后节目的总结是，还需要人们改变观念接受昆虫类食品。
但要把虫子吃出花来，而不是仅仅停留在解决温饱的饲料阶段，老外们恐怕还要跟广东人讨教。总的来说，粤菜讲究“鸡有鸡味，鱼有鱼味”，付诸于广东的虫子，也要“虫有虫味”，其核心要义，就是不能用油炸、油辣椒之类的重口去掩盖虫子的本味。
这就好像欣赏女性的美丽，最好在她素面朝天的，睡醒或出浴的时候；而不是被精致珠宝和艳丽时装装点着的，光彩照人的时候。
