曾经的鲍鱼，鲍鱼以前很贵吗

摘要： 本文目录鲍鱼怎么分级的赵高为什么用鲍鱼掩盖秦始皇尸臭秦朝真的有鲍鱼吗鲍鱼像什么(鲍鱼这些年经历了什么)一、鲍鱼怎么分级的儿时，吃到最珍贵的食物，不是鲍参肚翅，而是罐头鲍鱼。那个年代...

本文目录

1. 鲍鱼怎么分级的
2. 赵高为什么用鲍鱼掩盖秦始皇尸臭秦朝真的有鲍鱼吗
3. 鲍鱼像什么(鲍鱼这些年经历了什么)

一、鲍鱼怎么分级的

儿时，吃到最珍贵的食物，不是鲍参肚翅，而是罐头鲍鱼。那个年代，台湾人请客，头盘有乌鱼子、粉肠、虾枣等食物，包围着中间的鲍鱼，连铁罐上，以表示货真价实，童叟不欺。

而那罐罐头鲍鱼，就是风行东南亚、最著名的「车轮鲍Calmex」了。

说是车轮，其实仔细一看，是个帆船驾驶盘，小时看好莱坞电影中，海盗头子掌舵的那种。配上衬底的粉红色，这个商标设计，颇为经典。

用罐头刀一铲铲地不规则打开，一阵香味扑鼻，咬了一口，柔软中带着咬劲，一股清甜的津液吞下喉咙，啊，那种美妙的感觉，令初尝者一生难忘。

通常，就那么切片冷食，已是异常的美味。有些人拿去滚汤，有些人以酱汁加工，都是画蛇添足。有时，像九龙西贡街上的那家「弥敦粥面」，不惜工本地在粥上加几片车轮鲍，会将整碗粥升高几级，吸引了不少泰国华侨专程一再去吃，这到底是香港人独有的大手笔。

是的，「车轮鲍」一向卖得很贵，有些是三百多，有些四百多港币一罐。

怎么分别呢？有的罐头里是一个全个的，有些是一个小的，加一片，有的是一个大鲍鱼，切成两半入罐。在罐头的底部印有一行小号码，像11就是一个再加一块，10就是一个大头。01则是一个过大的头，切成一半入罐了。

号码前面有三个罗马字，譬如BPZ，我们可以不必去管前面那两个，那是代表了产区，有CM、CC等，分别不大，但后面那个字很重要，Z是蓝色的鲍鱼，A则是黄色鲍鱼。

大家以为蓝色鲍鱼较佳，其实错误，黄色的才是最高级，前者在水深七米就可以抓到，黄色的要潜到七十米的海底才有。

所以拿Z来卖A的价钱，我们就会受骗了。买「车轮鲍」，应有这个常识，而一个头的，当然比一个半头好，最好的，还是一个头切成一半。当然，它们都是野生的。

我曾经把各国的鲍鱼罐头拿来作一个比较，墨西哥的野生鲍鱼罐头，原料只有鲍鱼、水和盐三种最原始的配搭，它味道浓，已经不需要任何调味品，又入了罐头，经高温杀菌，也不必加任何防腐剂。一般罐头食物，享用期可达四年之久。

至于澳大利亚的青边鲍、新西兰的黑鲍或中国制的绿鲍，在罐头中多数有防腐剂，而且，因为它们的颜色较深，都要经过漂白，有些罐头还吃出可怕的漂白水味道来。

质量最好的墨西哥鲍鱼，生长在墨西哥的巴哈加利福尼亚Baja California群岛上，由墨西哥渔农处管理，只授权给九个地区采取，而且限制在每年的一月到七月，其他时间为休渔期。

潜水的渔夫都经过长期训练，他们手上抓着一把铁尺，眼明手快地看到鲍鱼后撬开，一失手，鲍鱼就会紧紧地吸着岩石，再大力也挖不起。那把铁尺有一个记号，小过政府规定的，就不可捕捉，用铁尺来量。

鲍鱼要经过洗濯、加盐，煮至半熟，再在入罐后高温杀菌时煮个全熟。和日本制造乾鲍的方法一样，过程是保密的。

生产商为国营的Ocean Garden，它代表政府制作和经销，但在宣传上毫不着力，我们也从来没看过「车轮牌」的广告，在国际的发行方面，受澳大利亚和南非鲍的冲击，销路也越来越狭窄。

Ocean Garden在一九五七年建立，五十年后，墨西哥政府终于把这家公司卖给了其他商人，他们的老本行是抓虾的。

新老板希望捕鲍的渔民增加产量，但这是做不到的，会影响生态，渔民们开始觉得不满。但你不多产，我也可以到外国去买呀！所以出现了「车轮牌」的澳大利亚鲍鱼，公司也没骗人，本来印在罐头上的墨西哥地图，改为澳大利亚的地图，但渔民的心灵已受损，认为这是打击他们的质量。

整个捕鲍地区的七个脱离了Ocean Garden，剩下两个继续供应。其中一个出名的产区Buzos y Pescadores和China Sea Farm合作，另闯天下，生产了叫「鲍中宝California Mexico」的罐头。

为了不令一般客人混淆，制造两个不同颜色的罐，红的是蓝色鲍，而黑的是黄色鲍，本来后者是应该卖贵一点，这家公司也奇怪，以同价出售，老饕一吃就知道分别。

至于日本的罐头鲍，很多年前已有一种豉油鲍鱼，卖得比墨西哥鲍贵得多，也很多人购买，但近年来已不见出售。有鉴于此，我也监制了日本鲍鱼的罐头，在日本捕捉，日本入罐，酱汁由我调配，吃完了鲍鱼，汁还可以拿来捞饭或捞即食面，每罐有六只鲍鱼。

但墨西哥鲍鱼还是我最爱吃的，而且重量十足，都是以鲍鱼本身来衡量，净重九安士，255克。其他国家的产品，有时是以罐头中的水份来量的，有时会买到一大罐，打开了藏有几颗很小的在游泳，就令人啼笑皆非了。

二、赵高为什么用鲍鱼掩盖秦始皇尸臭秦朝真的有鲍鱼吗

应该有很多人都听说过，在秦始皇死后，赵高为了掩饰秦始皇死亡的真相，用了一车鲍鱼来掩盖秦始皇的尸臭吧。秦始皇死后，秦朝的历史发展就和他所预想的完全不一样了，赵高篡改了他的遗诏，改立胡亥为太子，而扶苏也因此而死，秦朝也就此走向了末路。而当时史书上记载赵高用鲍鱼发臭的味道来掩盖秦始皇的尸体的臭味。这件事情到底是不是真实的呢?毕竟鲍鱼这种东西一直都不便宜，难道秦朝的时候他们就能够吃的到鲍鱼了吗?史书上所记载的鲍鱼，是不是我们现在所说的鲍鱼呢?秦朝的时候到底有没有鲍鱼?我们今天就一起来了解一下吧。

《史记.秦始皇本纪》中有这么一句话，“会暑，上辒车臭，乃诏从官令车载一石鲍鱼，以乱其臭”。记录的是，公元前210年，秦始皇第五次进行东巡，没想到途径沙丘的时候因病去世，便有了历史上著名的沙丘之变。

当时赵高、胡亥和李斯三人，封锁了秦始皇病逝的消息，反而带着秦始皇的尸体继续东巡，想要等到东巡结束后，将秦始皇运送回咸阳，胡亥好安然继位。

然而夏天的气温非常高，秦始皇的尸体没多久就开始腐烂，散发出难闻的恶臭，胡亥等人为了防止旁人发现异常，于是就在车上装了一石鲍鱼，用鲍鱼的臭味来掩盖尸体散发的腐烂气味。

看到这里大家不免有些疑惑，难道在秦始皇时期，大家就已经能吃的起鲍鱼了吗?

秦始皇作为皇帝，哪怕是拿鲍鱼当饭吃也能负担的起，可是大家不要忘了，秦始皇是死在沙丘，也就是现在的河北广宗县一带，这里距离海岸线较远，在古代交通不便利的情况下，很难将鲍鱼运送到这个地方，偶尔能送到一些，也不过是了了数斤而已。

古代的物流运输速度基本和步行差不多，不然“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”也不会成为抨击统治者的诗句了。

而且，秦始皇再喜欢吃鲍鱼，也不可能在车上备一石鲍鱼啊，古代没什么保鲜的方法，不注意就会全放坏。

那么这里用来掩盖气味的鲍鱼到底是什么呢?

其实这里所说的鲍鱼，并非是我们现代人认知的这种，而是用盐腌制的渍鱼。相比于我们现在的所说的渍鱼，古代这种鲍鱼的制作方法有着很大的不同。

在《释名·释饮食》中曾记载，“鲍鱼，鲍，腐也。埋藏奄，使腐臭也。”古代在腌制鲍鱼的时候，和我们现在腌制咸菜的方法差不多，和这几年在网络上比较火的鲱鱼罐头制作方法有一些相似。

将新鲜的鱼类去除内脏和鱼鳞后，放入高浓度的盐水中，能够达到长时间储存的效果。经过这类工艺处理过有臭味的鱼，便是鲍鱼。

然而通过这种方法制作的鲍鱼，虽然内部腐烂速度较慢，可依旧会有非常大的臭味，所以赵高等人才会想到用鲍鱼之臭来掩盖秦始皇的尸臭。

西汉有一位史学家叫做刘向，在他自己编撰的《说苑·杂言》中曾经写到：“入鲍鱼之肆，久闻而不知其臭”，这里说的意思就是在卖鲍鱼的铺子里，闻的时间太久就感受不到鲍鱼的臭味了。这种感觉就好像是我们上茅厕一个样子，多闻两下就习惯了。

而在《孔子家语》中也曾有过类似的一段话，当然这两段话并非是单纯的讲述鲍鱼的臭，而是将鲍鱼比作小人，大致的意思就是“近朱者赤近墨者黑”。而且将渍鱼称做鲍鱼也并非是从秦朝开始的，远在春秋时期，就已经有这种称呼了。

在春秋末年的时候，伍子胥一家因为被奸臣诬陷，无奈之下伍子胥只好一路逃亡，刚路过昭关不久，前面有一条大江横在了伍子胥的面前。伍子胥看着前面的大江正着急的时候，不远处一位渔夫划着小船靠了过来，把伍子胥给载了过去。

渔夫将伍子胥载到对岸之后，还从船上拿出来一些吃食，让伍子胥填饱肚子继续逃亡。而渔夫从船上取出来的吃食中，就有一种叫做“鲍鱼羹”的食物，这种鲍鱼羹就是用腌制的渍鱼进行制作的。

看到这里大家也都明白了，原来古人说的鲍鱼并非是我们现在的这种鲍鱼，而是说的和鲱鱼罐头相似的渍鱼，那么古代人到底有没有见过或者食用过我们现在的这种鲍鱼，如果有的话，他们将鲍鱼有叫做什么呢?最早食用鲍鱼又是什么时候呢?

根据各种资料所记载，我们能够翻找到有史料记载的食用鲍鱼，是在西汉时期，而且这个吃鲍鱼的人大家都很熟悉，这就是历史上堪称穿越者的西汉皇帝王莽。

在《汉书·王莽传》中写道：“莽军师外破，大臣内畔，左右亡所信，莽忧懑不能食，亶饮酒，啗鳆鱼。”是说王莽的军队被人打败，手下的大臣们也都一个个的叛变，身边没有一个可以信任的人，让王莽气的吃不下饭，只能够靠喝酒和吃鲍鱼勉强过日子。

当然，之所以王莽吃不下饭却能吃鲍鱼，这种非常罕见的病症在《本草纲目》中也有所记载，“鳆鱼，乃王莽所嗜者”

然而古代喜欢吃鲍鱼的并非只有王莽，一代枭雄魏王曹操除了好人妻以外，最喜欢的就是鲍鱼了。并且在曹操死后，曹操的亲儿子怕自己父亲在九泉之下享受不到这美味，所以在每次祭奠的时候，都会将鲍鱼当做祭品进行摆放。而曹操的儿子曹植也曾说过：“先主喜食鳆鱼，前已表徐州臧霸送鳆鱼二百。”

不得不说，亲儿子就是跟自己亲，自己死了之后还想着把鲍鱼当祭品，如果能够再献上两个人妻就再好不过了，九泉之下的曹操如是说。

也许为了证明自己是亲生的，曹丕平日里对鲍鱼也非常的喜欢，痴迷程度比他爹还要高。在《太平预览》中写着，曹丕有一次给孙权的礼物中就有一千条鳆鱼。

说实话鲍鱼对于这些统治者来说并算不得稀奇的物件，你这一次送一千条鲍鱼是什么鬼，这也吃不下呀。估摸着曹丕是为了表示自己的诚意，毕竟都已经把自己最喜欢的食材送给别人了，别人也不好再说什么。

也正是因为曹操父子两人对于鲍鱼的喜爱，也使得当时权贵们都开始跟风，以至于在《南史·褚彦回传》中写道：“时淮北属魏，江南无复鳆鱼，或有间关得至着，一枚直数千钱。”这是赤裸裸的哄抬物价呀，得亏古代没有物价局。

一直到了宋朝的时候，依旧会将鲍鱼叫做鳆鱼，苏东坡还曾写过一篇《鳆鱼行》。而再往后的话，直至清朝，大家才开始将鳆鱼称为鲍鱼。

而且清朝的康熙皇帝也非常喜欢吃鲍鱼，在一次庆功宴上，还为每一位前来赴宴的将军发了一只烹饪好的鲍鱼，从此之后清朝更是将鲍鱼当做宫廷必备的珍贵食材，甚至还专门做了一个全鲍宴。

三、鲍鱼像什么(鲍鱼这些年经历了什么)

旧时王谢堂前鲍，飞入寻常百姓家

文|李莹王雨娟闫楷文

阿暖竟然在小乡镇的宴席上看到了鲍鱼，盘子里装着十头左右大小的八只鲍鱼，菜上桌还没等转一圈，就已经被同桌的其他人分食殆尽。虽然阿暖没有吃到，但心里却是在暗自惊讶：很久没吃老家这种酒席了，没想到已经这么高规格了。

在阿暖的印象里，鲍鱼可是高端食材，平日里自家几乎都不会主动买，偶尔吃一次也都是别人送的。直到这次吃完酒席，她才在与主人家的聊天中得知，桌上的鲍鱼一份大概在七八十块，虽然在一众鸡鸭鱼肉里算是贵的，但这样的鲍鱼价格在阿暖看来完全是平价。

“我以前真的以为在饭店吃这样一份鲍鱼，起码要大几百块。”鲍鱼很贵，这是绝大多数人对鲍鱼的天然认知。“一口鲍鱼一口金”，鲍鱼是公认的中国传统名贵食材，居于“鲍、参、翅、肚”四大海味之首。但现在，鲍鱼确实越来越多地走向了普通人的餐桌，相关的平价外卖制品也在雨后春笋般地往外冒。

所以，曾经的“贵族”食材鲍鱼，真的已经降级为大众消费品了吗？

鲍鱼确实越来越便宜了。

连江县鲍鱼协会会长、福建中新永丰实业有限公司董事长吴永寿有23年的鲍鱼养殖经验，见证了中国鲍鱼养殖逐渐发展的过程。他告诉我们，十头鲍以前的售价能达到每斤170元到200元，现在只有不到50块。

鲍鱼大小按头数计算，以每司马斤（俗称港秤，约合655克）包含的鲍鱼只数来形容鲍鱼的大小。比如两头鲍就指一司马斤有两只鲍鱼，每只鲍鱼的重量在300多克。“头”数越少，表明鲍鱼个头越大，价格也就越贵。所谓“有钱难买两头鲍”，就是说大个头的鲍鱼数量稀少且昂贵。

根据我们在广州黄沙海鲜水产交易市场的走访情况，十二头鲍目前的批发价格大概在47元/斤，六头鲍为63元/斤。

广州黄沙水产市场上的国产十二头鲍摄影/闫楷文

黄沙市场三和水产的吴老板告诉我们，去年疫情养殖基地囤积了大量鲍鱼，（疫情）稍好点后，鲍鱼价格大跳水，十二头鲍的零售价降至30元左右。“虽然零售量有所增加，但是毛利少，我们只能硬着头皮卖。”今年9月是旺季，鲍鱼价格涨到40元左右，但广州近期的疫情一直反反复复，吴老板直言生意不好做。

受疫情影响，进口鲍鱼的热度也有所下降。“安检环节和时间都加长了很多，鲍鱼在这半路上就死掉了，买回来也卖不出去。所以这两年基本上都消费国产鲍鱼。”吴老板说。

疫情带来的价格大幅下降是意外，但鲍鱼价格下行却是必然趋势。吴永寿提到，鲍鱼养殖存在周期性，但整体来说，鲍鱼的产量是在波动性增加，而价格是在波动性下跌的。

厦门市启丞海洋科技有限公司创始人、皇金鲍品牌主理人翟敏表示，鲍鱼价格下行是多方面因素共同作用的结果。首先是现代育种和养殖技术的进步大大提高了鲍鱼的产量，使得其平均成本相对下降，从而影响到价格。

其次是南北对调养殖模式的应用。以前全国80%的鲍鱼产量都来自福建，福建海藻丰富，适宜鲍鱼生长，但福建夏季的高温却对鲍鱼并不友好。“鲍鱼是很娇贵的东西，对水温和水质要求非常高。”吴永寿说。

为了鲍鱼更好地生长，养殖户们每年都要对鲍鱼进行南北跨度一千多公里的候鸟式迁徙。吴永寿告诉我们，在每年的4月20号左右，他们会把福建的鲍鱼集体运到山东、大连避暑，等到12月10号左右再运回福建。南北对调的模式下，鲍鱼产量会增加40%-50%，养殖周期也得以缩短。同时，对调之后会有半年左右的海水养殖场自净期，水质通过自净会对鲍鱼更加友好。

供给增加之后，消费者对于鲍鱼的认知也开始改变。虽然还没能达到完全大众消费的程度，但鲍鱼的“应用场景”已经由以前的高端公务宴请逐渐延伸到了平民饮食之中。

在翟敏的观察中，鲍鱼的平民化趋势始于2017年。当时鲍鱼价格大幅下跌，许多零售品牌进入产业，逐渐培养起消费者吃鲍鱼的习惯，鲍鱼的消费频次也显著提升。

根据企查查数据，目前登记在业或存续的鲍鱼相关企业共4403家，其中2020年及2021年就注册成立1200余家。具体到鲍鱼捞饭这一细分餐饮渠道，相关企业、店铺目前共有126家，其中有119家都是2019年后注册成立的。可以说，最近两年鲍鱼相关企业到达了发展峰值。

从美团平台上的鲍鱼捞饭外卖来看，一般三十多元的价格便可以买到一份鲍汁满满的捞饭，并附带一整颗鲍鱼。在北京朝阳，一家鲍鱼捞饭外卖的月销可以达到两三千单。小陶点过多次鲍鱼捞饭外卖，一般这种外卖会连砂锅一起送过来，以保证炖品的口感。“口感不错，价格也还可以接受。”对于小陶来说，便宜不是吸引她消费的因素，“最重要的是好吃，质量好。”

北京朝阳地区美团外卖上的鲍鱼饭

鲍鱼飞入百姓家，像捞饭这样的亲民菜品形式发挥了很大作用。除了鲍鱼捞饭，还有鲍鱼鸡、鲍鱼排骨、鲍鱼面等将新鲜鲍鱼和其他普通食材放在一起的菜品，让鲍鱼的家常属性得以提升。

在美团买菜上，单只17克起的鲜活小鲍鱼只需要2.5元，45克起的中鲍鱼也不过9.9元，价格在海鲜产品中并不突出。一般家庭消费的话，小鲍鱼足以制作出味道鲜美的海鲜盛宴。

根据前文所述，鲍鱼的价格可以控制在日常消费范围内。那“一口鲍鱼一口金”的说法又从何而来呢？

造成大众对鲍鱼是高端食材刻板印象的，其实是干鲍。鲍鱼有干鲍与鲜鲍之分，干鲍是鲜鲍经由复杂的干制程序而来。古人所说的“鲍参翅肚”中的“鲍”，其实也是指这种经过复杂工序制作而成的干鲍。它之所以能够登上珍馐之巅的宝座，最初靠的并不是口感，而是物以稀为贵，以及繁复难记的制作和熬煮流程。干鲍非得由厨子经过仔细烹饪才可有良好的食用口感，因此大都是配有厨子的大户人家才能享用。

鲍鱼也因此成了“身份的象征”。所以，稀缺的鲍鱼自然就逐渐成为了富贵人家的菜肴。与其说吃的是口感，还不如说吃的是地位、权力。

据吴永寿介绍，现在中国鲍鱼养殖量每年在十几万吨，但只有不到5%的量会被制作成干鲍。较之于鲜鲍，干鲍在市场上的流通量要小得多。

此外，干鲍制作起来也比较麻烦。首先在原料选择上，干鲍就要求很高。制作干鲍的鲍鱼规格都偏大，目前吴永寿这边主要用来制作干鲍的是一种叫做绿盘鲍的品种，由厦门大学柯才焕教授团队研发。这种鲍鱼品种养殖出来的单品可以达到500克以上。其次，干鲍的制作流程比较复杂，要经过晾晒、腌渍、水煮、烘干、吊晒等几十道工序，经过30-45天的风干晾晒，并且温度不能太高，干的速度不能太快。

“技术含量很高，不是随随便便晒干就可以的。”吴永寿表示。一面是“转化成就高品质”，一面是“长菌腐败”——是成就“极品”还是“废品”，亦或是碌碌“凡品”，都在匠人的手眼掌控之间。经过多番处理制成的干鲍，水分流失，重量大跌。一般来说，10斤-12斤鲍鱼才能制作1斤淡干干鲍，盐干或糖干鲍鱼也要七斤原料鲍鱼才能制作，产出量很低。

在人工养殖鲍大范围推广以前，天然捕捞的鲍鱼有百分之八九十是被用来制作干鲍的。捕捞难度大、数量少、制作流程复杂，种种原因造就了干鲍的高价。哪怕现在鲍鱼的整体产量大幅提升，干鲍依然比较昂贵。吴永寿公司生产的干鲍因品类、大小等的不同，每斤在300元-3500元不等，而最为名贵的日本溏心干鲍，要卖到万元以上。

目前干鲍市场鱼龙混杂，几十块到上万块的产品都有，但整体来说，干鲍的价格并不平民。

广州黄沙水产市场上销售的干鲍摄影/闫楷文

所以综合以上，我们所说的鲍鱼平民化，指的其实是鲜鲍鱼。

鲍鱼的平民化趋势愈发鲜明，是不是就意味着我们要实现鲍鱼自由了？

厦门大学地球与海洋学院教授游伟伟认为，福建等沿海地区很早就实现了鲍鱼自由，未来，鲍鱼一定会作为日常食材，被端上全国更多家庭的餐桌。

目前，鲍鱼行业产量年平均增长在10%左右，也就是每年产量大约增加一万吨，但消费市场增长没那么快。福建的渔民也不断通过技术革新来对抗供过于求的局势，努力把成本控制在一斤40元钱左右，靠低价多销来保证市场。

游伟伟希望未来鲍鱼可以做成金字塔型的产品。

金字塔顶端的优质干鲍依然很贵。金字塔的中段，自改革开放之后就一直存在于宴席上，消费场景主要是婚宴等重要场合，象征着请客者的面子。如日本人会专门把鲍鱼的内脏献给最尊贵的客人，类似于吃鹅肝。鲍鱼肠胃中有海带、紫菜的残留物，口感层次丰富，简单煎一下，拌点酱油就很美味。

在金字塔底端是老北京炸酱面里、厦门沙茶面里吃的鲍鱼。加一颗鲍鱼，普通面条的身价立马提升，至少可以多卖10块钱，消费者还会觉得特别划算，其实这样小规格的鲍鱼一颗的成本才两三块钱。

北京大海碗餐厅推出的“鲍鱼炸酱面”；摄影/余乐

近两年，川渝地区已经形成这样的市场，成都人在麻辣火锅里看到鲍鱼，感觉不可思议，“这么贵的东西怎么会用这么市井的做法。”

与类似的小龙虾行业相比，从养殖所在的第一产业看，小龙虾行业第一产业有七八百亿，鲍鱼只有两百多亿，依据现有的产业增长速度，追平是迟早的事。更显著差距在于第三产业，小龙虾行业有发达专门店与零售渠道，而鲍鱼的第三产业尚不能统计——因为鲍鱼还只是菜肴的性质，独立的鲍鱼门店稀少。

在终端，鲍鱼自由也有赖于消费者对鲍鱼的家常式烹饪方式的接受。

福建人煮鲍鱼非常简单：拿回家用水冲干净，连着贝壳一起或者把肉单独挖出来，汤快滚的时候扔下锅，煮5分钟捞出，不加任何东西。肉质是最Q弹的，嚼劲刚刚好，还能吃出海藻的鲜香味。

但是，对鲍鱼食材陌生的消费者，往往看到鲍鱼个头很大，就使劲煮。一旦煮过20分钟，鲍鱼的口感就变得像橡皮，咬都咬不动。

翟敏希望鲍鱼变成更为便利的食品，2019年开始，她公司的方向转为加工鲍鱼产品，生产即食的干鲍来解决消费者所遇到的问题。

干鲍产品的开发听起来容易做起来难，考虑到温度、湿度、地理条件等关键性因素，日本的干鲍加工技术最为成熟。但福岛地震以后，日本加工厂家的数量骤减大半，当时只有四五家工厂还能够提供代加工服务。同时对于外国订单，日本厂家的态度也很犹豫。通过多方面的沟通与协商，翟敏才辗转联系到一家能够代加工的厂家。

在鲍鱼运送至日本之前，需要进行第一步冷冻初加工，这也是一道技术难关。第一批运送去的鲍鱼就已失活，造成了六万多的损失，经过了反复的试验，干鲍的产品才初见眉目。在日代工的干鲍产品，全部销往香港市场。

除了代工，翟敏的公司也在国内加工干鲍新产品，命名为“溏心鲍”，干鲍鱼与广东风味的酱汁搭配，只需加热20分钟，消费者便可以在家中吃到成品菜肴。

相比最初没有附加价值的原料销售，“溏心鲍”不仅提升了产品价值，还为消费者解决了烹饪的难题。市场随之打开。

未来，翟敏打算向消费者普及鲍鱼知识，也会根据不同消费者的口味定制产品。如针对年轻人觉得产品口味厚重的问题，翟敏与团队加入了陈皮，将口感调整得更为清爽。

吴永寿也努力在各个大城市宣传鲍鱼的营养价值和功效，普及鲍鱼的处理和烹饪方法。他还在做鲍鱼的初加工，去掉壳，去肚，清洗干净，将鲍鱼变成批量净菜，向普通消费者推广。处理后的鲍鱼价格不贵，口感不变，却易于保存和运输，烹饪难度也大大降低，消费者接受程度更高。

下一步，他想做针对老人和婴幼儿的鲍鱼食品，把鲍鱼磨成粉，做成米糊，即使没牙齿也能食用鲍鱼。

实现鲍鱼全国自由，需要产销两方的共同努力。

*阿暖、小陶为化名