麻辣鲍鱼螃蟹(麻辣鲍鱼螃蟹图片)

admin 2024-05-19 20

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摘要： 本文目录麻辣小海鲜有哪些品牌螃蟹能煮着吃吗中国的螃蟹有几种吃法一、麻辣小海鲜有哪些品牌如果是加盟形式，我们需要事先考察品牌直营店数量和经营情况，可以反映出此项目的可行性有机海参。好...

本文目录

麻辣小海鲜有哪些品牌
螃蟹能煮着吃吗
中国的螃蟹有几种吃法

一、麻辣小海鲜有哪些品牌

如果是加盟形式，我们需要事先考察品牌直营店数量和经营情况，可以反映出此项目的可行性。

好的项目一定是经过市场检验的项目，直营店就是检验项目可行性的最好方式。直营店的成功运作，可以检验项目的商业模式的正确性、产品适合现阶段的消费潮流、店铺运营可操作性强。直营店的发展情况也客观显示了品牌的核心竞争力。

二、螃蟹能煮着吃吗

问题一：螃蟹能煮着吃吗？如果可以的话，需要煮多长时间当然可以，20分钟左右就OK，壳变红了就好・・・

问题二：螃蟹可以煮着吃吗热带海参？可以的啊我家就经常煮的，也没吃出什么毛病来

记得采纳啊

问题三：煮螃蟹的水可以喝吗大闸蟹本身味道鲜美，煮完以后煮大闸蟹的水看起来挺鲜的。那煮完大闸蟹的水能不能喝呢?

如果是在专卖店买的螃蟹，比如固城湖螃蟹，经过蟹缸养过，有了过滤，大闸蟹比较干净。在回家蒸煮之后，汤水还算是干净的，如果实在想喝，可以尝尝，会比较腥，可以加上其他作料或者小菜，看个人有没有兴趣了。

不过要是从市场上买回来的，或者湖里刚打捞起来的，就不建议尝试了，蟹本身就不是很干净，还有就是蒸煮之后，可能大闸蟹体内的脏东西就蒸出来，排到锅里的汤水之中，如果再去喝的话，肯定就是不卫生了。

大闸蟹的鲜味也主要都已经保留在大闸蟹的内部了，所以蟹汤果断放弃。以免对自己的健康产生影响。

如果是河蟹，建议你蒸或煮着吃，先把河蟹洗净，特别是那个钳子上的毛，因为里面有很多泥沙，手抓住后盖，用刷子刷干净。然后用绳子绑住。放在蒸锅里肚子朝天，以防营养流失。一般蒸的时间为8~~10分钟（水沸腾以后计算时间），小一些蒸8分钟，大一些蒸10分钟就可以了。上海最有名的王宝和是用煮的方法，蟹洗净后不用绑，直接放冷水中，然后开大火煮，水开后煮8分钟，最后倒入一杯啤酒，煮沸即可海参排名。蟹里面有3样东西不能吃，一是胃，在蟹斗里靠近嘴的地方，一个三角形的东西，里面是泥沙；二是腮，打开蟹盖后身体上面那层白色的，一条条软软的东西，第三则是脐，就是那个尾部，里面有黑色的肠子，扔掉为宜。其他的则都是美味了，尤其是雌的膏，雄的肓。

问题四：煮熟了的螃蟹放了八小时冷的能吃吗?吃了会怎样?熟螃蟹怎么保存？大家都知道死螃蟹吃了会中毒，所以很多人都习惯把买回来的螃蟹一次性煮熟后再保存，但是您知道吗，煮熟的螃蟹保存不当同样有食物中毒的危险。下面就为你介绍几种保存熟螃蟹的正确方法。熟螃蟹怎么保存？方法一如果当天晚上没吃完的话，可待其凉透后裹上保鲜膜放冰箱内冷藏，有条件的话也可以冷冻。但冰箱里存放的熟蟹最迟别超过第二天中午，而且再吃的时候还是要记得再蒸煮一次，吃时最好放些姜末，有利杀菌。这样吃蟹，才能在确保享受美味的同时，又兼顾了安全。熟螃蟹怎么保存？方法二保存的熟螃蟹，如果要吃的话尽量回锅蒸透后再食用，但要在冰箱的冷冻（不是冷藏）层里盖好，因为熟螃蟹跟雾、露等接触后有毒，第二天吃的时候必须再煮一次，在沸水里煮，要在开锅后再加热半小时，以防蟹内微生物未被彻底杀死。忌吃蟹时不加作料因蟹性寒，吃蟹时应佐以姜末、醋等，以防伤胃。但是如果变味的话最好是丢掉了虽然浪费，但是健康更重要。熟螃蟹怎么保存？方法三如果把熟螃蟹短时间保存，可以用保鲜膜盖好，放在阴凉通风处。一般可以保鲜6--8个小时，前提是天比较冷，气温比较低的时候。如果天气比较热，想短时间保存熟螃蟹则要把螃蟹放到冰箱冷藏室了。这样中午的螃蟹可以保存到晚上，但不能过夜。想长时间存放熟螃蟹，比如过夜保存，则要把螃蟹放到冷冻室里了。但直接冷冻容易让熟螃蟹流失水分、变的很干不好吃了。冻的时候可以连着煮螃蟹的汤一块儿冻起来，能保持螃蟹的鲜味。保存熟螃蟹的注意事项忌于吃死河蟹的后果，一些人会把买回家的河蟹一次性都蒸熟煮透，然后放进冰箱保存，认为这样就不会有问题了。这是真的吗？煮熟的河蟹是否可以隔夜再吃呢？答案是：熟河蟹可以隔夜吃，不过并非进了冰箱就等于进了保险箱了，存放过久的熟蟹仍然是易引发中毒的杀手。原理同样为上面提到的组氨酸。隔夜的剩蟹中，组氨酸会在一些微生物的作用下分解为组胺，回锅加热虽然可以杀灭病源微生物，却不能破坏毒素，所以，吃存放过久的熟河蟹，同样可能导致组胺中毒。由于螃蟹肉质鲜嫩，还是煮熟吃干净最好，再放入冰箱保存容易流失营养物质。因此还是随吃随煮比较好。如果从冰箱里取出熟螃蟹准备吃，一定要把螃蟹再煮透了再吃才行。

问题五：螃蟹要煮多久才能吃螃蟹的做法

洗螃蟹：把螃蟹放在洗碗槽里先用清水泡一会。然后用旧牙刷把螃蟹身上的泥沙刷掉。一定要注意不要剪掉绑螃蟹的草绳，千万别让螃蟹咬了！

做法一、蒸螃蟹

做大闸蟹最好是清蒸。准备蒸锅，烧开半锅水，水中放几片干的紫苏叶，然后再把螃蟹放进蒸笼，隔水蒸。先将螃蟹肚皮向上，至少蒸15分钟（可视螃蟹大小可延长蒸制时间）。

同时可以制螃蟹沾料。取一块新鲜的生姜，洗净，切成细丝，放在小碗里，再往碗里倒半碗镇江香醋，然后再放一小勺红糖，拌匀，即可。

如果喜欢热的沾料，可以把调好的姜醋，放进正在蒸螃蟹的蒸笼中，蒸3-5分钟，使姜汁充分溶入醋里，口感更香浓。

做好沾料后，看一下螃蟹蒸好了没有。如果蟹壳变红了，就差不多好了。再蒸5分钟，就可以据案大嚼了。

做法二、咖喱蟹

肉蟹斩杀治净，斩成块，蟹钳略拍破，均纳碗，撒上少许干淀粉拌匀，然后入七成热的油锅中炸熟，倒出沥油。

2．净锅上火，放入黄油烧热，投入青红椒块、洋葱块、姜片、葱段、印度咖喱膏炒出香味，放入蟹块，烹入黄酒，掺入高汤，用精盐、味精、鸡粉、白糖调味，再盖上锅盖?约2分钟，待蟹块入味后，用湿淀粉勾薄芡，最后淋入少许椰浆、红油起锅，装盘即成。

肉蟹、花蟹价格适中，肉质软滑，做咖喱蟹比较合适。香辣蟹的做法

主料：肉蟹

调料：葱、盐、白糖、白酒、干辣椒、姜、料酒、醋、花椒、鸡精、食用油

做法：

1.将肉蟹放在器皿中加入适量白酒，蟹醉后去腮，胃，肠切成块；

2.将葱、姜洗净，葱切成段，姜切成片；

3.坐锅点火放油，油至三成热时，放入花椒、干辣椒炒出麻辣香味时，加入姜片、葱段、蟹块，倒入料酒、醋、白糖、盐翻炒均匀出锅即食。

做法三配食姜茶黄酒一个都不能少

今人吃蟹一般都配食姜醋。先找一块新鲜生姜洗净切丝，再加入一些醋（镇江香醋最好），也可以再放入一些糖，这样可以去除螃蟹的腥气拉缸盐海参。

吃膏喝姜茶，用铁钎把那一点白润的凝脂挑出入口，油腥异常，呷一小口姜茶，就可以化作满嘴馨香。吃蟹后如感到肠胃不适，可用姜片煮水，趁热饮用，有暖胃功效。

吃蟹佐黄酒，把酒持螯向来是文人狂放不羁的形象。吃蟹配黄酒，可以借酒浇除蟹的寒气。

柿、蟹不可同食，蟹和柿都属寒凉之物，同时进食过量容易引致不适。使人出现腹痛、呕吐等症状，也就是常说的“胃柿团症”。

■辨识看蟹腿辨雌雄

有挑剔者钟爱雄蟹，因为雄蟹的膏虽不及雌蟹多，但入口幼滑香口，多油滑溜，真正是享受。

要分辨雌雄很容易，蟹肚呈三角形的为雄，呈圆形的为雌。但真正的内行看腿就能认出，雌蟹两螯上有灰黑的一团绒毛，但仅有此毛而已，余腿光洁；而公的八只腿上还有排列如刷的细毛。

问题六：螃蟹煮着吃好还是蒸着吃好河蟹的话当然得是蒸着吃了！

怎么可以煮呢，煮的话，把螃蟹里的鲜味都煮掉了，都在水里了！

任何蟹都不能煮着吃，这太粗糙了，糟蹋了美食了啊！

如果是海蟹的话，可以蒸着吃，也可以剁成几块炒着吃，看你的个人口味儿了！

――如果很新鲜的话，蒸着吃也很鲜美。

――如果从海边运过来有点时间的话，就炒着吃，记得炒的时候放点生姜、葱段，调料的话除了盐，再放一点点酱油、再放点糖，味精少点甚至可以不放，不要放鸡精。

螃蟹的做法：螃蟹可以生吃，但是得用酒和什么别的佐料腌几天，所以生吃并不简单。而且万一螃蟹不新鲜，那可不是闹着玩儿的。熟吃螃蟹，可以炒，可以蒸，也可以煮。炒比较麻烦，所以大多数人都蒸或煮着吃。

洗螃蟹：不管怎么烧，都得先把螃蟹洗干净。可以把螃蟹放在洗碗槽里先用水泡一会。然后用刷子(可以用旧牙刷)把螃蟹身上的泥沙刷掉。一定要注意别让螃蟹咬了！

蒸/煮螃蟹：洗好了螃蟹，就可以蒸/煮螃蟹了。要先把水烧开，然后再把螃蟹放在锅里。

调汁：在蒸/煮螃蟹的同时，你可以调一下沾螃蟹用的汁。先找一块新鲜的生姜。把姜洗干净，切成细丝。把姜丝放在碗里，再往碗里倒一些醋(镇江香醋最好)，然后再放一些糖。用筷子/匙羹把汁拌匀，就可以了。

问题七：大闸蟹是煮还是蒸着吃？今秋，吃大闸蟹已经成为一种流行全国的时髦，各种吃蟹文章满天飞，然蟹是煮还是蒸着吃没讲道理。目前在上海有两大流派，一派认为水里煮着蟹好吃，另一派认为隔水蒸的好，而在苏州阳澄湖出蟹的产地人一致认为蒸蟹是正宗做法，在各种蟹节目中，还特意说明应将蟹肚朝天放着蒸，这样才不会流失蟹油，同时蟹的味道也不会被水稀释，保持原汁原味。上海传统的煮蟹派认为，把蟹放在水里煮味更鲜，肉更嫩，因为可以在水里放些姜、葱和料酒，甚至可以略放些盐，现在也有放啤酒的，这样可以去腥，蟹肉不干。依我所见，这两种方法都对都不对，说对就是双方都有道理，说不对就是没搞明白这两种做法产生的起源，还是请听我的戏说，鉴别一下是否有道理。

为了便于说明问题，先举一旁例，我们喝茶的总是认为茶树的尖芽叶才是好茶，而到产茶地去问茶农他们喝什么，回答是喝茶梗，因为粗茶有劲道解渴，嫩叶可以卖个好价钱。大闸蟹的煮法也是同样道理。以前，上海人要到“秋风起，蟹脚痒”的时候才开始吃蟹，这时蟹已经成年了，上海形容无用之人为“软脚蟹”，就是指壳还没硬的蟹是不入流的货。老蟹就是老家伙，腥骚味就重，这个大家都知道，所以正宗上海人是水煮蟹，水还要大些，掩盖过蟹，煮一煮在上海话中也叫“闸一闸”，这也是大闸蟹名称来源之一。而在蟹产地，经常有一些没达到上市标准的软脚蟹，不幸需进监护室抢救，这些蟹的脚都会无力张开，称为“撑脚蟹”，由于医疗条件有限，只能“进口”了，原本就水的蟹再放在水里煮，那就太水了，所以只能蒸着吃，这样的蟹数量还不少，最后成了习惯。童子鸡蒸着吃，老母鸡煮着吃，做法都不错，关键是对象。

接下来谈点大闸蟹的吃法，在趁热吃的前提下，谗蟹者还有点小分歧，一种观点认为，蟹脚易冷，故先把蟹脚吃了再吃蟹肚，另一种观点是先吃蟹肚后吃脚。这与吃葡萄同理，先挑好的吃还是先吃坏葡萄一样，由个人的性格定。我是先挑好的吃性格，可以传授一点多吃多占的经验，在饭桌上蟹脚一个也不吃，先把蟹肚吃了，留下的蟹脚请人把肉掏出来或带回家，来一个蟹粉烧豆腐，上桌前再加点小葱，色味俱全。其实蟹黄冷了以后是很腥的，重烧以后更把腥味都发挥出来了，所以全蟹豆腐并没有蟹脚豆腐好吃，只鲜不腥特过瘾，此法即可多吃又都是热的。

原先吃蟹主要是江浙沪一带人的爱好，现在是全国各地的

朋友到上海来，最期望的被招待就是吃蟹。这在以前是不可想象的，特别是北方朋友，认为吃那玩意儿一个字“烦”，还不如大鱼大肉爽，来个鱼翅或鲍鱼更有面子，吃着也方便。当年郁闷的是，最佳美x为何不受欢迎，现在是反其道而行之。对此现象只能解释为在真金白银的驱动下，什么反季节的东西都可以生产出来，因为咱们科技有力量，目前吃的大概也就剩下大闸蟹还不能一年四季生产，不过大家心里也明白，快了，抓紧吧。虽然阳澄湖都是些“洗澡蟹”，但好坏也是稀缺的“限时”食品，趁科学家还来不及科普。我估摸着，中国食品领域的科学家大概和美国工会组织的地位差不多，名为民生实为小团体利益。看来全国人民的眼睛是雪亮的，所以还是抓紧时间吃大闸蟹吧，其他就不要管了。

科技离食品还是远一点好，人活着目的不是科技，至少还需要美味。

问题八：河蟹是蒸着吃好还是煮着吃河蟹的话当然得是蒸着吃了！

怎么可以煮呢，煮的话，把螃蟹里的鲜味都煮掉了，都在水里了！

任何蟹都不能煮着吃，这太粗糙了，糟蹋了美食了啊！

如果是海蟹的话，可以蒸着吃，也可以剁成几块炒着吃，看你的个人口味儿了！

――如果很新鲜的话，蒸着吃也很鲜美。

蒸/煮螃蟹：洗好了螃蟹，就可以蒸/煮螃蟹了。要先把水烧开，然后再把螃蟹放在锅里。

问题九：当天中午蒸的螃蟹晚上吃怎么加热？熟螃蟹怎么保存？大家都知道死螃蟹吃了会中毒，所以很多人都习惯把买回来的螃蟹一次性煮熟后再保存，但是您知道吗，煮熟的螃蟹保存不当同样有食物中毒的危险。下面我就为你介绍几种保存熟螃蟹的正确方法。

方法/步骤

方法一

如果当天晚上没吃完的话，可待其凉透后裹上保鲜膜放冰箱内冷藏，有条件的话也可以冷冻。但冰箱里存放的熟蟹最迟别超过第二天中午，而且再吃的时候还是要记得再蒸煮一次，吃时最好放些姜末，有利杀菌。这样吃蟹，才能在确保享受美味的同时，又兼顾了安全。

方法二

保存的熟螃蟹，如果要吃的话尽量回锅蒸透后再食用，但要在冰箱的冷冻（不是冷藏）层里盖好，因为熟螃蟹跟雾、露等接触后有毒，第二天吃的时候必须再煮一次，在沸水里煮，要在开锅后再加热半小时，以防蟹内微生物未被彻底杀死。忌吃蟹时不加作料因蟹性寒，吃蟹时应佐以姜末、醋等，以防伤胃。但是如果变味的话最好是丢掉了虽然浪费，但是健康更重要。

方法三

如果把熟螃蟹短时间保存，可以用保鲜膜盖好，放在阴凉通风处。一般可以保鲜6--8个小时，前提是天比较冷，气温比较低的时候。如果天气比较热，想短时间保存熟螃蟹则要把螃蟹放到冰箱冷藏室了。这样中午的螃蟹可以保存到晚上，但不能过夜。想长时间存放熟螃蟹，比如过夜保存，则要把螃蟹放到冷冻室里了。但直接冷冻容易让熟螃蟹流失水分、变的很干不好吃了。冻的时候可以连着煮螃蟹的汤一块儿冻起来，能保持螃蟹的鲜味。

盲点

忌于吃死河蟹的后果，一些人会把买回家的河蟹一次性都蒸熟煮透，然后放进冰箱保存，认为这样就不会有问题了。这是真的吗？煮熟的河蟹是否可以隔夜再吃呢？答案是：熟河蟹可以隔夜吃，不过并非进了冰箱就等于进了保险箱了，存放过久的熟蟹仍然是易引发中毒的杀手。原理同样为上面提到的组氨酸。隔夜的剩蟹中，组氨酸会在一些微生物的作用下分解为组胺，回锅加热虽然可以杀灭病源微生物，却不能破坏毒素，所以，吃存放过久的熟河蟹，同样可能导致组胺中毒。

由于螃蟹肉质鲜嫩，还是煮熟吃干净最好，再放入冰箱保存容易流失营养物质。因此还是随吃随煮比较好。如果从冰箱里取出熟螃蟹准备吃，一定要把螃蟹再煮透了再吃才行。

问题十：螃蟹蒸还是煮好吃现在人们吃螃蟹还是以蒸为第一要义，但是这“蒸”里头也有学问，怎么蒸才能让它更鲜嫩呢，就让几分钟来告诉你吧，螃蟹的蒸法食材白酒螃蟹刷子姜醋细绳稻草步骤/方法蒸螃蟹前，先用小刷子清理螃蟹的蟹壳和蟹腿，并放入清水中养半天，使之排净腹中污物提示：蒸前可先用将适量白酒倒在活螃蟹上稍稍腌渍，味道更佳

蒸前用绳子将螃蟹螯脚绑住，防止蒸的过程中螯脚脱落、蟹黄蟹油流出提示：若用稻草包裹整只螃蟹则更能保持鲜香锅底放适量水，放上蒸屉蒸15―20分钟。蒸煮过程中不宜开盖，要一次性蒸透，否则影响蟹的口味提示：在蒸的过程中，可以将姜拍碎切丁放入醋中，等蒸熟后，便可沾醋食用了

三、中国的螃蟹有几种吃法

鲁迅先生说：“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，谁敢去吃它呢？”其实这话说得并不准确，

我们最早吃螃蟹的祖先可能不是人，而是猴子（古猿）。螃蟹生活在水陆交错的地域，与灵长类高度重合；杂食或肉食的食性，让它体内累积着丰富的蛋白质和脂肪积累；节肢动物的蛋白结构简单，即便生吃也容易被消化系统分解吸收；个体较小，无毒，自卫能力弱，相较于大型哺乳动物、爬行类和鱼类来说，也容易捕获得多。

所以，在莽荒时代，灵长类已经是螃蟹的天敌。其他生物无从下嘴的坚壳，在灵长类面前，却可以轻易用石块、火这类工具搞定。即便到今天，东南亚的雨林里，依然生活着大量以螃蟹为主食的食蟹猕猴。从这个角度理解，螃蟹是地球对人类的馈赠，是最适宜送上餐桌认真对待的食物。

全世界的人类都爱吃蟹，几乎没有例外。

墨西哥湾沿岸的美国、墨西哥、古巴人用芥末酱淋石蟹钳，甜嫩可口；东南亚的泰国、马来、新加坡用辣椒、咖喱烹制青蟹或旭蟹，滋味丰厚；南北半球高纬度地区的北欧、阿拉斯加、智利、澳新等地喜欢就地取材，冰镇帝王蟹腿，充满嚼劲；北美洲西岸的加拿大、美国盛产珍宝蟹，水煮后膏肥脂满；西欧地区吃的是面包蟹，蟹如其名，像面包一样厚实的蟹肉，咬起来过瘾；日本松叶蟹其实就是雪蟹的一种，通常是一半刺身一半煮日式高汤，极其鲜美……

当然，吃蟹这种事，在美食大国中国是不会落下的。

在全球已知的4000多种螃蟹里，中国出产的占到近五分之一。

而且，聪明的中国人，在烹饪螃蟹方面，演化出了最丰富、最多元的技法。

No:1

壹

撇开良渚文化、崧泽文化等史前遗址中发现的螃蟹壳不论。中国最早对于吃蟹的文字记载，来自于《周礼·庖人》中，描述周天子饮食篇目中的“青州之蟹胥”。

青州，就是今天的山东半岛；胥，就是螃蟹锤碎后的肉酱。

按照《周礼》成书于汉代来分析，最晚在2000年前，螃蟹已经成了贵族餐桌上的精制食品。

到了《齐民要术》成书的魏晋时代，螃蟹已经有了蒸、炸、面拖、酒醉等各种烹饪形式。一种用糖腌渍保存螃蟹的方法更是被重点介绍。这种糖蟹，在后来数百年中，引领了中国人吃蟹的主流方式。值得一提的是，《齐民要术》的作者贾思勰也是青州人。可见从汉代开始，一直到南北朝的五百多年中，山东半岛一直是蟹的主要产地。在那里，海蟹无疑是主流，而非淡水蟹。

但这种情况，已经在南方悄悄发生变化。

与贾思勰同时代的南方人刘义庆，在他的《世说新语》里，记载了晋朝名士弼柞饮酒吃蟹的诗句“左手持酒杯，右手持蟹鳌，拍腹酒穿中，便足俩一生”。

这种持螯饮酒，微醺快意的状态，很快成了当朝文人名士们的模仿对象。由此开始，螃蟹从简单的食物，上升到了一种生活态度的诠释者，在后来的1800多年中，几乎所有的中国文人士大夫，都一致将吃螃蟹，当作雅致的风尚。

古人吃蟹的“蟹八件”

值得一提的是，刘义庆是江苏镇江人；而《世说新语》描述的，也主要是是东晋与南朝政治中心建康、吴郡、扬州地区发生的文人轶事。

这些地方，正是中国淡水湖蟹，也就是大闸蟹的核心产区。

可以说，千年来文人士大夫的口味与喜好，造就了大闸蟹在中国螃蟹群落中无与伦比的崇高地位。

No:2

贰

隋唐开始，北方糖蟹和糟蟹的精致料理方式开始南下，与南方的湖蟹开始结合，生长出新的美味。《隋书》里记载了隋炀帝驾幸江都，当地人向他呈送了糖蟹的故事。炀帝每次食用糖蟹之前，都要让侍从把蟹壳仔细擦干净，贴上金缕龙凤花云，美其名曰“缕金龙凤蟹”，可见皇帝对它的喜爱。

这里的糖蟹与《齐民要术》里的糖蟹已经有显著差异：

用新鲜、完整的活螃蟹，吐净泥沙。

把糖浆煮过，放凉，把活蟹放入糖浆中一夜。

在干净的瓮中加入适量的醪糟和盐，取出糖浆里的螃蟹放入瓮中，用软泥封住瓮口。

事实上，廉价的砂糖制作技术，是唐玄宗年间，由印度或阿拉伯传入中国的。

在此之前，中国人主要吃的糖是麦芽糖与蜂蜜，成本高企。

所以《齐民要术》里的糖渍蟹，制作材料其实极其昂贵。但隋炀帝吃的这种糖蟹，耗糖量就要低得多，且因为盐与醪糟的参与，口味也没有那么甜腻，想来应该是咸甜并重，还带着酒香。

酒、姜掩盖了淡水蟹本来的腥味，突出了食物本身的清爽，很明显，这已经有现代醉蟹、姜醋汁蘸蒸蟹的风范了。

随着制糖技术的进一步成熟，到了唐中叶，蟹已经不是贵族的专享，越来越多地进入平民阶层的生活。诗仙李白则常光顾长安的胡姬酒肆，吃腻了西域风味的牛羊肉，就要吃螃蟹。他说：“摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。”

吮蟹肉饮美酒，自然是快事一桩。不过从节令看，长安天气，只有夏季才需要“摇扇”，夏日所食之蟹，无论是江浙地区冒着酷暑送到长安，还是前一年窖藏的糖蟹，都

显示了当时糖蟹的普及率与防腐水平已经达到相当的高度。

No:3叁

宋元之后，中国的文人士大夫文化一再达到了新高度。湖蟹的地位也水涨船高，出现了大量咏蟹的诗词。

苏轼说：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团。”自嘲自己用诗来换螃蟹吃。黄庭坚说：“海馔糖蟹肥，江醪白蚁醇。每恨腹未厌，夸说齿生津。”吃蟹吃到怀疑人生，为啥总吃不厌。

陆游说：“蟹黄旋擘馋涎堕，酒渌初倾老眼明。”吃蟹吃到老年性白内障都痊愈了。如此等等，不胜枚举。“镶金”“脂膏”“嫩玉”这类形容蟹黄、蟹膏、蟹肉的语句，甚至成了宋以后文人诗词小品里的高频词。

明末清初的李渔，把吃湖蟹上升到了类似于宗教信仰的崇拜，他说蟹是他的命，每年湖蟹上市之前他就要准备好买蟹的钱，并称之为“买命钱”。而

蟹的烹饪，不能煮、不能煎、不能加佐料、不能加配菜，只能蒸了自剥自吃。

在文人们前赴后继的不懈炒作下，到了清代，湖蟹的价格已经突破天际。

《红楼梦》里，一方面不厌其烦描述公子和小姐们蒸蟹、持螯、饮酒、对诗的场景，另一方面又写了刘姥姥目睹大观园里一顿湖蟹宴的花费“抵得上穷人家吃穿用度一整年”。

相比于今天湖蟹的价格，其实清中叶更加离谱。看得出曹雪芹内心的矛盾：倾羡啖蟹之风雅，又厌恶标榜湖蟹之恶习。

No:4

肆

由文人士子自导自演培养起来的价格高启、取材单一，吃法单一的吃蟹恶习，也总归有终结的时候。同样在清中叶，

袁枚的《随园食单》里，已经出现了盐水煮蟹、螃蟹羹、炒蟹粉、南瓜肉拌蟹

，

乃至剥壳加鸡蛋的蒸蟹

这些五花八门的吃法。

更可贵的是，《随园食单》出现了专门谈海鲜的篇目，虽然其中没有出现海蟹，但这已经

颠覆了南北朝以来中国文人对水产“一湖二河三溪四海五塘”的排序，也打破了封关禁海数百年来，中国人对大海认识的陌生。

这固然与18世纪食物保鲜技术的突飞猛进、乾隆朝交通运输基建的完善，使得海产品走入更多中国人餐桌有关，但也与西方列强逐渐叩开中国大门有关。

从此之后，中国东部海域的梭子蟹、东南海域的青蟹、台湾海峡与西太平洋的花蟹（远海梭子蟹），在千年后重归中国饮食的主流舞台。顺带着，

保留在浙南、闽东和潮汕等少数古代交通不发达地区的，诸如生腌蟹、鲟饭之类的饶有古意的吃法，也得以重登大雅之堂。

这不是历史的巧合，而是一个民族重新拥有海一样胸怀的必然。

No:5

伍

另一个具有隐喻色彩的细节是，当西方列强以坚船利炮轰开中国大门，让海蟹重归中国人餐桌的同时，

制霸中国饮食谱系千年以上的湖蟹，也悄悄爬上了长江上的某艘战列舰。

它们躲藏在逼仄暗无天日的船舱底部，悄悄地，没有护照地，踏上了奔赴欧洲的漫漫长路。此后一百年中，中国大闸蟹经历了选种、繁育、水系泛滥的杂交后，已经不复原来的面貌。但人们很惊讶地发现，湖蟹在德国突然以入侵生物的姿态泛滥成灾。

这些中国大闸蟹的远房表亲们，有着青背、金毛、白肚的外观，依然保存着明清古籍上对优质湖蟹的描述。

虽然滋味未必胜过阳澄湖，但无可挑剔的颜值，还是吸引了华人们的青睐。

德国人原本是不吃淡水生物的，没有天敌的湖蟹大多直接拍死了做肥料，或者放进粉碎机作为鸭饲料。但在目睹了华侨们的吃相之后，也动起了脑筋，甚至有白人抱着试试看的心态买来丢进烤箱焗——反正蟹壳是硬的不能吃，也不怕火力过头了烤焦。由此可见，

人类在吃蟹这件事上，总有类似的天赋。

蟹肉、蟹黄、蟹膏给人带来的愉悦，是其他任何食物都无法比拟的。

来看看面对各式各样的螃蟹时，中国各地人都是怎样料理的。

辽宁盘锦：蟹饭同炊

|生在东北的江南大闸蟹|

因为缺少文献记录，今天已经没人能说清盘锦的河蟹起源于何时。这种与江南大闸蟹同根同种的螃蟹，植根于黑土地的历史，也许最早能追溯到东北农业大开发时期。 19世纪中叶之后，清政府积弱，逐步放弃了对东北地区的边禁。朝鲜移民大批进入东北，并开始种植水稻。盘锦作为距离鸭绿江最近的沼泽地区，成了最早被开发的水田。

这几乎重演了东晋南北朝时期，北方移民进入长江三角洲，把大沼泽开发成水田的历史。巧的是，盘锦又毗邻渤海，大辽河经由这片地区流入大海。这与长三角地区有着相当类似的适应洄游生物生长的环境。

也许，盘锦的第一只湖蟹是以太湖流域入侵物种身份进入的，但当地人却给予了足够的宽容，甚至还在水田里有意识地豢养。

蟹为水稻捕捉虫害、疏松土质，并以排泄物提供有机肥；

而水稻也给蟹提供丰富的饵料，这种共生，让盘锦早在日据时期，就成了关外的江南。

到了六十年代，辽宁人以

“棒打獐子瓢舀鱼，螃蟹爬到饭锅里”

来形容盘锦的富足。和南方大闸蟹一样，盘锦河蟹最好的吃法也是清蒸水煮。北方人不擅烹饪水产，唯有盘锦河蟹，清蒸后蘸姜醋汁，可得真味。南方人来盘锦，当地人以这种吃法待客，足以让对方恍若归家。

也许是参考了北方人吃饺子“原汤化原食”的传统。盘锦当地常常蟹饭同锅而烹，下屉煮饭，上屉蒸蟹，到蟹飘香的时候，饭也熟了。与蟹共生的米，当地人称蟹田米，认为有饭里有蟹味。其实它的香气滋味，多半吸收了同锅的蟹味而来。

天津：紫蟹火锅

|小螃蟹里的大味道|

紫蟹其实是大闸蟹的一个亚种，大者如银元，小者如铜钱。

按照以大为美的南方湖蟹的审美标准，这种迷你型选手其实是上不来台面的。但北方原本乏蟹，特别是冬令时节，蟹黄最丰厚的时候，透过薄薄的蟹盖，呈现出一层紫色，风味和意境都卓尔不群，自然被人奉为上品，不惜大费周章，破冰掏捕。上档次的天津馆子里，冬季都会售卖“七星紫蟹”，其实就是下垫鸡蛋羹蒸熟的紫蟹，并把蟹排成七星连珠的样子。虽然蛋羹会起到一定的保温作用，蒸紫蟹时渗出的汁水也会让蛋羹变得更鲜甜，但总的来说，这并不算是创新或独特的滋味。

更讲究一点的，会把紫蟹剁小块，蒸熟后淋上酸甜鲜美的芡汁，这是天津冬令最上得台面的好菜：酸沙紫蟹。但要论最过瘾的吃法，莫过于普通津沽人家都会做的紫蟹涮什锦火锅。天津人将什锦火锅称作“锅子”。锅子是清汤底的，其中豆腐白菜、海参鲍鱼，丰俭由人，每家每户都有不同的选料。但被誉为天津冬令四珍的四样东西是不能少的——银鱼、紫蟹、铁雀、韭黄。

铁雀是一种生活在高纬度地区的候鸟，比麻雀大，比鸽子小，雀头和雀脯肉一般拿来软溜，剩下的架子丢在什锦锅里吊鲜汤。紫蟹整个丢到锅里去煮，蟹身小、易入味，只要几分钟就熟了。汤汁渗入蟹肉，软嫩无比。吃完蟹后还能喝汤，

紫蟹什锦锅的汤有奇妙的鲜甜味，不输广式打边炉

山东莱州：葱油大蟹

|当鲁菜手艺遇上大海至味|

莱州人把梭子蟹称为“大蟹”，但凡去过当地饕餮的人，都会觉得这个“大”字名不虚传。

较大的昼夜温差、黄河入海带来的大量营养物质，以及渤海湾天然冷水渔场的环境，都为梭子蟹生长带来极其优越的环境。

在莱州的海鲜市场里，最大的梭子蟹重达一斤半，这是连云港的黄海梭子蟹、舟山的东海梭子蟹都无法望其项背的体型。

面对梭子蟹，胶东大厨也展现除了粗犷豪放的烹饪手艺。葱油淋，是最对得起莱州大蟹的做法。不用切，不用拆，整只大蟹蒸熟；再另起一口锅，把油熬到冒烟；最后拆开蟹盖，铺上葱姜，趁热淋上热油。呲啦一声，充满了鲁菜风味的葱油大蟹，就是对秋天最好的奖赏。

四川成都：香辣蟹

|螃蟹来到内陆后的待遇|

对于爱吃辣的中国中西部地区来说，香辣蟹并非四川独有，湖南、江西、贵州都有此物出没。而且越来越有席卷餐饮江湖的气势。在口味清淡的东南沿海地区人看来，用香辣处理滋味轻灵鲜美的蟹，总会觉得暴殄天物。但从食物发展的宏大历史观来看，被大众所广泛接受的审美，或许才代表了未来口味发展的趋势。而众多的香辣蟹中，又以川菜的做法最为考究经典。

川式香辣蟹的选材不拘一格，但有一点，以蟹肉厚实者为妙。湖蟹个头小，蟹肉单薄，用来香辣炒，往往是调料充分渗入肉中，已尝不出蟹味，且吃不过瘾。最好是个头硕大的面包蟹，用热油炮到断生后捞起斩件，再下辣椒粉、辣椒片和蒜蓉炒，最后撒一把芹菜碎。这样的香辣蟹油香四溢，镬气逼人。再来一瓶冰啤酒，就是川中夏夜最好的风景。

安徽黄山：徽州醉蟹

|江南醉蟹的鼻祖|

江浙地区素有秋风起做醉蟹的传统，

扬州的中庄醉蟹以微甜胜场；

上海的醉蟹加了酱油，咸鲜滋味浓郁；

苏州会拿六月黄做醉蟹，这大概是每年可以吃到的最早的醉蟹，且苏式醉蟹很多是鲜醉，即做即吃，蟹肉蛋白质还未凝固，和醉虾一样呈半透明的胶状，味道绵长；

杭州醉蟹酒香突出，且会加入干桂花，让蟹肉带着桂花香，这是两种季节限定最好的组合。

但大多数江浙人不知道的是，江浙醉湖蟹的风尚，最早也许来自长江、钱塘江和太湖上游的徽州。

明清时代交通不便，但徽州人仍前仆后继地涌入江浙地区经商卖物、科举做官。

为了保证带来家乡食物的途中不变质，徽州人想出了各种各样的防腐手段。

臭鳜鱼、毛豆腐，包括醉蟹，都来自那个时期。

徽州当然不比江浙，有大量现成的大闸蟹。但清澈的水质，也养肥了河溪里的小毛蟹。洗刷干净，用白酒、姜蒜、盐腌了，再密封好，可以保存两个月以上不变质。开封后蟹钳充盈了酒香，是很好的佐酒吃食。

醉蟹传到江浙后，

讲究生活品质的江南文人们，嫌白酒味道太重，改用更温和的黄酒，并按照本地口味，加入了糖、陈皮和花椒，让醉蟹的滋味更加丰富。

久而久之，醉蟹本来仿佛的作用也被削弱无视了，加入酒，或许只是为了获得浓郁的酒香，杀灭细菌，以及还原唐宋之前生腌洗手蟹的风雅情致。

江苏苏州：六月黄炒年糕

|没有大闸蟹的日子如何解馋|

六月黄其实就是没成熟的大闸蟹。本来要九月捕捞的蟹，早在六七月还没长成时就售卖。看起来浪费，但其实，有人计算，假使一亩塘中只能养出1000只大闸蟹。但若能提早规划养殖部分“六月黄”，就可放下2000只蟹苗，此时蟹体幼小、消耗的水体营养等也不多，完全可以和谐共处，正常生长，等到了夏天长成“六月黄”，捞起一部分卖出，剩下的就可获得更多空间生长直到成年。

虽然没有大闸蟹那种紧实致密的蟹膏，但六月黄体内充裕的蟹黄，已经初露制霸江湖的气概。显然，

这种精明的算计，最有可能出自江浙人的头脑；

最适宜湖蟹生长的江浙地区，更是为六月黄的诞生孕育了良好的温床。

而苏州，作为太湖蟹的故乡，阳澄湖的所在地，自然也是六月黄最重要的产区。在苏州人眼里，六月黄并不像大闸蟹那样需要认真对待。不是清蒸、水煮这些原汁原味的做法，对不起大闸蟹昂贵的价格。但六月黄的意义却在于是提早三个月满足口腹之欲，以及将一些舍不得对大闸蟹下手的烹饪手法，应用于它。

这些做法，包括但不限于麻辣、椒盐、酱爆、面拖炸。但最具苏州本地特色的，还是六月黄炒年糕。苏州的糕团是江南糕点的代表，而苏州年糕更是以软糯中不失爽口而闻名。将苏州年糕与斩块的六月黄同炒，下葱白、姜片、生抽、白糖。

年糕焦香，六月黄鲜肥。

后来，不少饭馆学习六月黄炒年糕的组合，囿于六月黄的季节限制，改用四季皆可得的梭子蟹。传得多了，几乎家家会做，却忘记了这道菜原本的模样。

浙江杭州：蟹酿橙

|古籍里复活的千年滋味|有机海参

蟹酿橙其实并不是杭州菜。三十多年前，它还是一道只存在于古籍里的传说菜。这本古籍，就是记录南宋城市风物的《武林旧事》。

而杭州，作为南宋的都城，当仁不让成为让蟹酿橙复活的城市。到今天，在杭州能做出最正宗的古法蟹酿橙的，也只有两家饭馆。

这种用湖蟹的蟹黄、蟹膏、蟹肉，与橙肉橙汁一起炒，最后再填回橙里蒸的菜，酸甜俱备。从湖蟹发展的大历史来看，

它前承唐以前的糖蟹，后启元以后的清蒸蟹蘸醋汁；

又是宋代南北文化大融合时，北方水果与南方水产的结合品。

所以，蟹酿橙是当仁不让的，国家螃蟹地理中承前启后，站在十字路口的那一位。

如今坐在杭州西湖边上的高级饭馆里吃蟹酿橙，依然是一件充满雅趣的事。行家说，蟹酿橙的味道有四层，第一口吃掉橙内浓稠鲜香的蟹肉，酸甜中带着咸鲜，这是第一层口感；拿起橙子盖，将橙盖上的果肉挤出汁，你会发现橙子内部的食物味道开始逐渐变清雅，这是第二层口感；吃完后不要急着喝汤，用手揉捏蒸软的橙子壳，剩余果肉会部分脱离，果汁则将从果肉中滴落汤中，酸甜口感混合橙子壳内饱含蟹肉香味的汤汁，一口喝掉会催生第三层口感；最后放下橙子，反复摩擦双手，会闻到指尖全是橙子的香味，这是第四层“闻香”。

福建福州：螃蜞酥、八宝鲟饭

|一座城里的山海盛宴|

有人用山海盛宴来形容福州菜，陆上和海中的食材，在这里有着最好的碰撞。这话用在螃蟹上，尤其准确，

也许福州是唯一能把淡水蟹和海蟹都做成本地特色的城市。

螃蜞是一种生活在闽江冲击平原的小型的淡水蟹，或许与天津紫蟹是近亲。福州有人用盐和虾油生腌螃蜞吃，黑色的蟹膏极鲜。但最普及的，还是螃蜞酥和螃蜞酱。乌参

做法其实不难，螃蜞剁碎后，用白酒醉腌后，再和福州特产的红糟一起入油锅焙炒到香脆。最后加酱油、糖、五香粉拌匀就是螃蜞酥。这是福州人餐桌上必不可少的小菜，佐粥尤其好。

爽脆咸鲜的口感，与白粥的绵绸相得益彰，比腐乳酱菜好得多。

而螃蜞酱则不用炒，直接把腌好的螃蜞和红糟拌在一起，磨成酱就行。这是福州菜最重要的调味料，不管炒菜、还是点蘸，都有不输于酱油的重要价值。如果说螃蜞酥和螃蜞酱，是福州人把小型的淡水蟹做出了花样。那么八宝鲟饭，就是福州人料理海蟹的至味。

鲟是福州人对青蟹的俗称。这种壳坚肉厚的大家伙，在东南沿海很多地方都有踪迹，尤以浙江的台州三门、温州洞头，福建的福州连江等地为佳。但多数青蟹都被拿来清蒸，作为酒宴中的上品大菜。

福州人在青蟹上的想象力突破天际，甚至有人拿青蟹与桂圆一起煲汤，作为老幼妇儿的补品，民间俗语说：“红鲟桂圆汤，营养胜人参”。

但最福州人对青蟹最成功的演绎还是八宝鲟饭。虽然与八宝饭仅一字之差，但八宝鲟饭的口味却与前者完全不同。做法并不复杂，只是费工夫，要用猪肚、鸭肉、火腿、虾米、花生、鸭肫、香菇、冬笋八种荤素食材，与糯米一起蒸。再覆切块的青蟹于饭上，继续蒸透。最后浇上薄芡明油，蟹壳红亮，八宝饭颜色丰富、滋味多层，青蟹的鲜汁融入饭里，

只这一道大菜，就几乎构成了从前福州人逢年过节的所有向往。

广东潮汕：生腌蟹

|“毒药”的威力|

如果说江浙的醉蟹，是复原唐宋风情的高仿古董，那么潮汕的生腌蟹，就是真正的中国饮食活化石。因为古代交通闭塞，东南沿海的很多地区都保留了生吃梭子蟹的传统。比如宁波的呛蟹、温州的江蟹生，但最精工细作的，还是潮汕的生腌蟹。因

为很多人吃了一次还想再吃，有“毒药”之名。

潮汕的生腌蟹，除了必要的白酒、酱油、姜片之外，还另加了蒜头、辣椒、香油、糖、陈皮和芫荽。腌渍时间虽然不长，但海蟹生活的咸水环境，与人体的淡水环境有差异，这就使得生吃的安全性高于江浙醉蟹。潮汕人爱吃白糜（白粥），佐粥小菜被称为“杂咸”，而包括血蚶、虾蛄、梭子蟹、牡蛎、薄壳在内的各种生腌海鲜，是杂咸中最上档次的品类。

生腌的口感奇妙，半凝固状态的蛋白质吸入嘴，鲜嫩软滑，自动滑入喉咙，又咸又鲜的蟹膏刺激着味蕾，让人即刻感受到扑面而来的海风。从此，除却巫山不是云。

广东广州：清蒸黄油蟹

|富到流油的天然炒蟹粉|

黄油蟹其实也是青蟹。它并不是青蟹亚种，而是

某些青蟹仔，因为肥过了头，膏油积聚过多，无法完成重壳、脱壳的过程，少了一轮的发育的变异种。

只有在珠三角极其适合青蟹生长的海域，才有较高几率出现这种青蟹界的“儿童肥胖症”患者。神奇的是，这种变异蟹居然能存活下来，到了6-8月的产卵季节，它们爬上海滩，在猛烈的阳光照射下，它体内的蟹膏就分解成金黄色的油质，然后渗透至体内各个部分，整只蟹便充满黄油，蟹身呈现橙黄色，甚至在蟹壳上都会有点点“油珠”，故称为黄油蟹。

所以有人说：

六月黄是发育不良，黄油蟹是病入膏肓。

早几十年前，黄油蟹大多被人当成病蟹、杂蟹来看待，不配单独料理，可能会被食客投诉“膏散、漏油”，只能剔出来用做炒蟹或煲粥。但九十年代后，以蔡澜为代表的香港老饕们开始撰文盛赞黄油蟹的美味，价格一再走高。再加上“富到流油”的好彩头，击中了港粤地区无数人心底的梦想。到今天，

当年的病蟹，已经变成与“发菜”一样的象征图腾了。

至于黄油蟹的味道，膏肥脂满、黄肉交织，当然会给人极大的满足。

参考炒蟹粉的口感，基本大差不离。

广西北海：白切鸡蘸沙蟹汁

|又腥又鲜，南海滋味|

本质上来说，北海的沙蟹汁，与福州的螃蜞酱其实是同一种东西——腌制后的碎蟹。它们之间的区别在于，螃蜞是淡水小蟹，而沙蟹则是海产。

把这种海边小蟹处理干净，放入切成颗粒的大蒜、姜、白酒、海水，捣碎拌匀。在热带的太阳底下晒小半天，晒到出汁，这就是沙蟹汁了。沙蟹汁的味道，咸、腥，并带着海鲜的鲜甜。对于广西人来说，这是欲罢不能的家乡味，就好比臭豆腐于长沙、豆汁儿于北京，爱者极爱，不爱者唯恐避之而不及。

沙蟹汁适合佐粥、也能当成调料炒菜。北海的大部分餐厅，都把沙蟹汁焖豆角当成本地名菜售卖。

但最好的吃法是替代豉油点蘸白切鸡，顺滑的鸡饭、略带胶质的鸡皮，撞上咸腥的蟹汁，这是只有在南海之滨才能品尝到的至味。